Тунис

ВСЕГО ОДИН ДИНАР?

 

Оказывается, есть такое государство, где побывав однажды хочется возвращаться снова и снова. И с каждым разом количество вопросов только увеличивается.

 

 

Опыт великая вещь. Бывалые путешественники успешно совершив поездку с одной компанией как правило не изменяют своему выбору. По принципу — от добра добра не ищут. Да и для другой стороны активный путешественник является своеобразным золотым фондом.

 

И неважно, что фирменные цвета поменялись и вместо TURTESS читается TUI. Телефоны и сайты по прежнему то работают. А далее в работу включается его величество интернет. Не верится, что несколько десятилетий назад люди могли обходиться без этого изобретения.

 

На сайте компании представлено более десятка стран. Как говорится на любой вкус и толщину кошелька. Но сейчас интересует только Тунис. А если говорить более конкретно – экскурсионные программы. Предложений более чем достаточно. Так что несколько минут игры на клавишах компьютера и дело в шляпе. Можно паковать чемоданы.

 

Добраться до столичного международного аэропорта «Борисполь» не представляет особых проблем. От южного железнодорожного вокзала ходят фирменные автобусы Skybus. Движение круглосуточное независимо от погоды и времени года. Интервалы между рейсами 10 – 15 минут днем и 30 – 40 минут ночью. Время в пути – 45 минут. Стоимость проезда – 50 гривен.

 

Пассажиров подвозят как раз ко входу терминала «D». Очень удобно. Не нужно лишний раз бить ноги. В огромном зале два острова регистрации. Возле одного из них новоявленных туристов уже ожидает очаровательная руководительница группы Юлия, – представительница компании TUI. Выдаются необходимые документы, короткая перекличка и вскоре на информационном табло появляется долгожданная строка о начале регистрации.

 

Тут же выстраиваются немаленькие очереди. Так что приходится постоять. И сам процесс оформления документов проходит отнюдь не гладко. Просьба о предоставлении места у окна воспринимается едва ли не как личное оскорбление. И долгое разбирательство по поводу статуса ручной клади. Спасает опыт и знание юридических документов.

 

Теперь можно подниматься на второй этаж для прохождения паспортного и таможенного контроля. К большому сожалению суровых стражей им придраться не к чему. Все таки имеется большая практика прохождения разнообразных границ.

 

Но, наконец, эта суета заканчивается. Можно проходить в зал ожидания вылета. Огромное пространство с многочисленными рядами кресел. Рядом обязательные магазины беспошлинной торговли и кафе. Вот только цены в них заоблачные. Зато за панорамным стеклом прекрасно видна стоянка авиалайнеров.

 

Ждать приходится недолго и автобус везет пассажиров к самолету. Эта простая на первый взгляд операция превращается в целое путешествие. Ведь в нововыстроенном терминале оказывается катастрофическая нехватка мест на стоянке. И для того чтобы попасть на требуемый борт приходится объехать едва ли не всю территорию аэропорта. Там зелено-оранжевый самолет «Airbus А-320» компании WINDROSE, что в переводе означает Роза Ветров, уже гостеприимно распахнул свои двери.

 

Airbus A-320 – одна из лучших мировых машин для полета средней дальности. Лайнер имеет принципиально новую конструкцию, с элементами самых последних разработок и технологий. В частности это первый в мире пассажирский самолет, в котором нет механических элементов управления. Кабина экипажа оснащена боковыми рукоятками управления вместо привычных штурвалов. Проще говоря, у пилота имеется джойстик наподобие тех, которые применяются в компьютерных играх.

 

Airbus A320 является базовой моделью семейства среднемагистральных самолетов Airbus, включающего также модели A318, A319, A321. Использование передовых технологий предопределили успех проекта. Первые Airbus A320 вышли на воздушные линии в 1988 году. С тех пор он выпускается в больших количествах, порой достигая рекордных темпов производства более 40 самолетов в месяц.

 

Несмотря на свою упитанность, самолет шустро разбегается и за каких-то пятнадцать – двадцать минут набирает высоту. Теперь можно и передохнуть, ведь лететь до Туниса чуть более тех часов. Однако время летит незаметно. Вскоре под крылом уже проплывают горы Болгарии, Турции, видны очертания Италии. И едва пассажиры успевают позавтракать, следует команда пристегнуть ремни. Самолет идет на посадку.

 

Международный аэропорт Энфида расположен в регионе Сахель неподалеку от одноименного поселка. Аэропорт непосредственно связан с самым главным и протяженным шоссе страны А1, что позволяет беспрепятственно и быстро добраться до любого курорта Туниса. Сразу же следует уточнить – проезд по данному автобану платный. Для экономных и никуда не спешащих параллельно идет нормальная дорога.

 

Расстояние до столицы Туниса составляет 99 км, Набёля – 55 км, Хаммамета – 48 км, Сусса – 33 км, Монастира – 65 км, Махдии – 105 км, Кайруана – 61 км.

 

Развитие и эксплуатация аэропорта Энфида осуществляется турецкой компанией «TAV Airport Holding». Холдинг инвестировал в строительство 400 миллионов евро. На сегодняшний день аэропорт способен перевезти 7 миллионов пассажиров в год, но к 2020 – 2022 году пассажиропоток обещают увеличить до 22 миллионов человек.

 

Аэропорт является самым большим аэропортом Туниса и вторым по величине в Африке после аэропорта в Иоханесбурге. Планируется, что в процессе развития к 2020 – 2022 годам он станет шестым в мире после аэропортов JFK – New York, Ханэда – Tokio, Хитроу – Лондон, LAX – Лос Анжелес, Франкфурт на Майне.

 

Диспетчерская вышка аэропорта одна из самых высоких в мире – 102 метра. Она уступает лишь аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке и аэропорту Леонардо Да Винчи в Риме. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3300 метров. Общая площадь территории аэропорта составляет 5 700 гектар, а площадь здания терминала – 90 000 квадратных метров.

 

Параллельно с аэропортом предполагалось построить большой порт для круизных судов и новая туристическая зона «Хергла», в которой будет построено несколько отелей и аквапарк. Но, судя по всему, эта инициатива отложена до лучших времен.

 

Самолет пристыковывается к телетрапу. Далее следует длиннющий переход к залу прилета, расположенному на втором этаже. Для граждан Украины виза выдается бесплатно, необходимо только заполнить иммиграционную карточку. Бланки лежат тут же на столиках. Текст напечатан на французском, арабском и мелким шрифтом на английском языках. Сам процесс паспортного контроля занимает меньше минуты.

 

Эскалатор ведет на первый этаж. А там гостей выстроившись цепочкой встречают сотрудники компании TUI. Вот она восточная гостеприимность! Удивительно, но чемоданы и сумки уже медленно кружатся на багажной карусели. Такое ощущение, что они летели впереди самолета.

 

В нескольких десятках метрах от выхода с аэропорта прибывших туристов ожидают автобусы. И куда не глянь надписи на борту – TUI, TUI, TUI.… Вроде бы сезон еще не начался, а народ уже едет. Хотя какой сезон в Тунисе? Африка как-никак. Каждый может выбрать себе климат по вкусу. Японцы, например, предпочитают приезжать зимой, когда не так жарко.

 

Хорошо, что на ветровом стекле автобуса закреплен персональный номер. Найти свой транспорт не составляет никаких проблем. Несколько минут на размещение и в путь. В паре километрах от аэропорта начинается скоростная магистраль А1. Разрешенная скорость составляет 110 километров в час. Так что дорога занимает от силы минут тридцать.

 

Большинство туристов развозят по отелям фирменные автобусы принимающих компаний. Однако имеются и альтернативные варианты. Самый комфортабельный — такси. Здесь они белого цвета, что означает их повышенную комфортность. Других вариантов не предусмотрено.  Стоимость проезда 5 — 6 долларов. Неподалеку стоянка рейсовых автобусов номер 601, 701 и 824 по цене всего в 2 доллара. И наконец железная дорога. Поезда отправляются каждые полтора часа.

 

Вскоре мелькающие за окном пустынные пейзажи сменяет зелень, и автобус оказывается на улицах города Сусс. Однако скорость снижается ненамного. А все из-за отсутствия светофоров. Их функции выполняют кольцевые развязки. Правила проезда максимально просты – кто в данный момент на кругу тот и прав.

 

Как и большинство приморских городов Туниса Сус основали в IX веке финикийцы. Хотя говорят, что он еще древнее Карфагена. За свою долгую жизнь пережил не одно нашествие и сменил множество имен. Его называли Гадрумет, Конкордия, Хунерика, Юстиниаполь, Суса и, наконец, Сус. Сегодня это третий по величине город в стране.

 

Наконец автобус сворачивает с дороги и замирает у мраморных ступенек. Отель Riu Imperial Marhaba находится на самом берегу моря, в 2 километрах от Порта Эль Кантауи и в 6 километрах от центра города Сусс. Он построен в национальном стиле в 1998 году. В его 5-ти этажном здании находятся 262 номера, из них 232 стандартных двухместных в которых можно поставить третью кровать, 16 люксов и 14 полулюксов.

 

Вход в данный отель выполнен в псевдоклассическом арабском стиле. В просторном холле гостей встречает улыбающийся сотрудник в традиционной тунисской одежде, предлагающий прохладительные напитки. Кстати, на рецепции всегда есть представитель, который владеет английским, французским и немного русским языками. Здесь же можно и обменять валюту.

 

Несколько минут на заполнение карточки гостя, получение ключей и можно расходиться по номерам. О чемоданах можно не беспокоиться – их принесет носильщик. Который за свои услуги ожидает получить один динар.

 

В огромном номере две большие сдвинутые вместе кровати. Кроме того две тумбочки, письменный стол и стул к нему. На стене большой плазменный телевизор. У окна стоят два кресла и столик. На полу плитка и два коврика у кроватей.

 

В коридоре два больших шкафа для вещей и зеркало в полный рост. Внутри одного из шкафов электронный бесплатный сейф. Мини-бар, пополняется каждый день под запрос на рецепции. Кондиционер можно настроить по собственному желанию.

 

Ванная и туалет находятся рядом. В ванной две раковины и еще одно зеркало на половину стены. В наличие все банные принадлежности, шампуни и гели, мыло. Фен закреплен на стене, вот только шнур у него коротковат. И нет халатов и тапок. Зато неплохое освещение.

 

Вместо балкона – терраса с двумя стульями и пластиковым столиком. Также на стене закреплены небольшие железные сушилки. Вид из номера просто потрясающий. Бассейн, окружен экзотической растительностью. Особенно впечатляют гигантские араукарии. А в полусотне метров за ним бирюзовая гладь Средиземного моря.

 

Однако кушать что-то сильно хочется. Все-таки почти целый день в дороге. Питание в отеле осуществляется по системе «Все включено» и включает в себя завтрак, обед и ужин по принципу шведского стола. Перекусить в течение дня можно в барах отеля. Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. В отеле имеется основной ресторан и бесплатный бар. Кроме того есть платные ресторан A la Сarte и несколько баров и кафе.

 

Увы, но основной ресторан закрыт. Положение спасает его собрат, расположившийся прямо на пляже. Свежайшие, только что испеченные блинчики вне всякой конкуренции. А еще к ним предлагается несколько видов варенья. И на десерт вкуснейший торт.

 

Теперь можно и искупаться. Температура воды в море вполне приемлемая. А вот солнышко припекает. Что же тогда здесь делается летом? Кстати, неженки могут спрятаться под зонтиками из пальмовых листьев. Интересно, что здесь загорают в основном выходцы со стран бывшего союза. Местное население, похоже, ограничивается только окунанием. Иностранцы же предпочитают возлежать возле бассейна.

 

Поклонникам активного времяпровождения предлагаются полеты на параплане за тридцать динаров или прогулки на лошадях по цене в три раза меньше вышеназванной. Тут же стоят гидроциклы и парусные доски для серфинга.

 

А вдоль моря бродят колоритные продавцы в соломенных шляпах предлагающие разнообразные свежие фрукты и обязательное варенье из кактусов. Сколько стоит? Всего один динар?

 

Продолжение следует.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в Сахару

И ВСЕГО ОДИН ДИНАР…




Оказывается, есть такое государство, где все можно купить только за одну монету. Или почти все. Во всяком случае, такое впечатление складывается при общении с многочисленными торговцами на улицах городов этой жаркой страны.


Голос в телефонной трубке что-то говорит по-английски. Услышать подобное в пять часов утра несколько непривычно. Хотя, как ни странно, слова благодарности совершенно непроизвольно вылетают на том же наречии. Хочется или нет, а приходится вставать. Ведь сегодня предстоит долгая и нелегкая поездка.


Особенностью экскурсий в Сахару является ранний подъем. Это не прерогатива какой-либо отдельной компании – так делают все. Расстояние все-таки достаточно большое. Еще один маленький сюрприз ожидает в ресторане – там уже все готово. И это в половине шестого утра!


И уже как само собой разумеющийся факт воспринимается стоящий прямо у выхода отеля Royal Kenz 4* автобус с огромным логотипом TURTESS на борту и персональным номером «9» на ветровом стекле. Пока собираются пассажиры, обнаруживается еще одна достопримечательность. Под большим разлапистым фикусом стоит табличка с надписью – «точка сбора». Это называется пятизвездочный сервис.


Наконец все в сборе, закрывается дверь и сухопутный лайнер плавно отправляется в путь. Городок Эль-Джем расположен как раз на половине дороги между двумя своими более крупными собратьями Суссом и Сфаксом. Добраться до него не представляет особых проблем – по скоростной автомагистрали можно доехать быстро и комфортно. Правда, не бесплатно. Об этом напоминают периодически встречающиеся пункты оплаты.


Для экономных и скряг существует альтернативный вариант. Между прочим, тоже прекрасная дорога, петляющая вдоль берега моря. И конечно увиденный за окном поезд намекает, что не стоит забывать железную дорогу. Экспресс, отправляющийся с вокзала Бир бу-Регбы Сусса, домчит до Сфакса менее чем за два часа. Стоимость билета составляет 4,5 динара в первом классе.


Уходящие за горизонт сады напоминают, что Эль-Джем не зря называют оливковым раем. Сразу же видна одна особенность этих посадок – деревья расположены далеко друг от друга. Дело в том, что корни у них тянутся не вниз, а в стороны. Соответственно и места им требуется немало. Стандартное расстояние между деревьями составляет 24 метра.

Интересно, что знаменитый карфагенский полководец Ганнибал, чтобы спасти своих солдат от голода, заставлял их сажать оливковые деревья. Теперь же посадить оливу является едва ли не священным долгом каждого тунисца. Хотя, это не просто обязанность, а выгодное вложение капитала.


Дерево начинает плодоносить с пяти лет, давая в среднем до пятидесяти килограммов плодов ежегодно. И чем старше оно становится, тем больший урожай приносит. Говорят, что с тысячелетнего патриарха снимают до полутора тонн оливок в год! А ведь жить они могут до нескольких тысяч лет. Видно не зря еще Гомер называл оливковое масло «жидким золотом».

При этом в стране произрастает свыше 70 миллионов оливковых деревьев. То есть на одного жителя приходиться семь деревьев. Неудивительно, что Тунис по производству оливкового масла занимает четвертое место в мире после Испании, Италии и Греции. При этом в оливковой индустрии занято 20 процентов населения.


Периодически между оливковыми рощами встречаются двух – трехметровые заборы из … кактусов. Очень неплохая надо сказать защита. Вряд ли кто-то рискнет полезть через такую изгородь. К тому же у этого растения есть еще одно полезное свойство – его плоды употребляются в пищу. Мало того, из них выходит прекрасный на вкус джем. Может отсюда и идет название города?


В реальности все гораздо проще и прозаичнее. Эль-Джем в переводе с арабского языка обозначает перекресток. Издавна здесь находилось поселение, занимавшее выгодное положение на пересечении торговых путей из субсахарской Африки к Средиземноморскому побережью. Когда оно возникло и кем было основано, никто не знает.


Известно лишь, что первыми жителями города были берберы. Потом пришли финикийцы. Их сменили римляне. Тогда же город стали называть Тисдрус. Он процветал в первую очередь благодаря торговле оливковым маслом. И, конечно же, благодаря своим базарам. Вместе с ростом благосостояния росли и потребности. Лозунг «Хлеба и зрелищ!» становится как нельзя актуальным.


И началось грандиозное строительство. Первоначально прямо в толще скалы был примитивно вырублен и отделан небольшой театр. Он был отделан неотёсанными камнями, скреплёнными глиной перемешанной с соломой. На смену ему пришел типично римский провинциальный театрик. Ну а то сооружение, ради которого сегодня сюда приезжают тысячи туристов, начали возводить при будущем императоре Марке Антонио Гордиане где-то в начале третьего столетия нашей эры.


Строили, но не достроили. Население недовольное непосильными как на их взгляд налогами взбунтовалось. В результате римский наместник Максимин был свержен и на престол был возведен собственный император Гордиен. Разумеется, подобные действия очень не понравились Риму. Восстание было жестоко подавлено и о городе забыли на многие века.


А недостроенное сооружение осталось. Но даже в таком виде амфитеатр поражает своим величием и размерами. Его длина составляет 162, ширина – 118 и высота – 38 метров. Размеры овальной арены – 60 на 38 метров. Его 3-х ярусные галереи должны были вмещать свыше 30 тысяч зрителей.


С восточной стороны на возвышении над входом находилась императорская ложа. Рядом находился так называемый сполинарий, где складывались тела павших воинов. Под ареной проходит галерея с 16 комнатами для содержания диких зверей. Судя по всему, колизей все-таки использовался по прямому назначению. И не только.


В 689 году вспыхнуло восстание берберских племен против арабских завоевателей халифа Абдэль-Мелика. Во главе бунта стояла жрица одного из храмов Тиздры Казна. Проиграв сражение, храбрая воительница с соплеменниками укрылись в амфитеатре. Здание было подготовлено к обороне. Сквозные аркады первого яруса забаррикадированы выломанными каменными ступенями лестниц. Когда же воины халифа все же пробились вовнутрь, осажденные ушли через подземный потайной ход. И город снова опустел.


Окончательно люди вернулись на эти земли через несколько столетий. Построили новые дома. А древний амфитеатр продолжал служить прекрасным убежищем и цитаделью для защиты от врагов. Так в 1695 году после падения династии Мурадидов здесь скрывались приверженцы Али-Бея. Именно в то время значительный кусок стены был разрушен обстрелами. В 1850 году во время новых волнений ситуация повторилась. И еще раз уже во время второй мировой войны.


Однако самые значительные разрушения были вызваны обыкновенными мирными жителями годами разбиравшими сооружение и использовавшими материал для своих построек. Этому еще способствовало давнее поверье, что камень, из которого выложена арена «заговорен от скорпионов» и поэтому не грех выломать «кирпичик», чтобы защитить свой дом от ядовитой «зверюги». Процесс удалось остановить совсем недавно. В 1979 году амфитеатр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Дорога все дальше уводит на юг. И все ближе и ближе к диким племенам Сахары. Один их воинствующих представителей вдруг материализовался в салоне автобуса. Оказывается, у местных гидов есть такая традиция – переодеваться в одежды бедуинов и рассказывать страшные истории. Пассажиров спасает только техническая остановка в небольшом поселке на берегу моря.


Маленькое придорожное кафе выделяется разве что своим гордым названием ресторан. Зато в соседней продуктовой лавке обнаруживается прекрасное мороженое. В такую жару это очень своевременно. Лакомясь местным эскимо можно даже рискнуть осмотреть экспозицию современной скульптуры, которая располагается через дорогу. Особенно впечатляет гигантская так называемая статуя свободы.


Еще немного и на горизонте показываются химические заводы по переработке фосфатов города Габеса. Ведь не стоит забывать, что более половины запасов их мировых запасов сосредоточено в Африке. А Тунис является вторым в мире экспортером этого ценного минерала, имеющего исключительно важное народнохозяйственное значение.


Это один из основных видов сырья для производства фосфорных и сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений, без которых невозможно поднять урожайность сельскохозяйственных культур. Разведанные запасы фосфатных руд в Тунисе оцениваются приблизительно в 500 миллионов тонн.


Еще славится Габес своим единственным в Тунисе морским оазисом. На площади четыре квадратных километра около трехсот тысяч пальм образуют удивительную пальмовую рощу. Она начинается в пустыне и выходит к морю. А еще город известен тем, что долгое время был пристанищем для пиратов. Ситуация поменялась с приходом арабов, которые построили здесь крепость.


Во время Второй Мировой Войны Габес оказался в центре боев, что и привело к его почти полному разрушению. Хотя следы последних сражений можно найти до сих пор. Например, в виде могучего ДОТа, стоящего неподалеку от дороги. Кстати, по внешнему виду он ничем не отличается от подобного ему сооружения в окрестностях Киева.


Вскоре дорога начинает петлять между холмами неизвестного горного хребта. И за очередным поворотом показываются строения поселка Матмата. Необычная надо сказать деревня. Большая часть жилищ просто выкопана или выдолблена в склонах. Так как породы очень мягкие сделать это достаточно просто. Даже используя чисто ручной труд.


Основой будущего дома является своеобразный искусственный кратер до двадцати метров в диаметре. От этого внутреннего двора (хауша) в разные стороны отходят коридоры, ведущие в жилую или хозяйственную часть. Обстановка максимально аскетическая – ничего лишнего. Комнаты могут располагаться в несколько этажей. Попасть в них можно или по лестнице или же проверенным дедовским способом – по веревке.


Живут в деревне потомки одного из старейших берберских племен, называемых троглодитами. Хотя это прозвище пришло извне. Оригинальное же имя осталось в названии самого поселка.


Почему люди ушли жить под землю, опять-таки никто не знает. Говорят, что якобы для защиты от врагов. Хотя, скорее всего причина более прозаичная. Породы, из которых слагаются холмы очень мягкие. Поэтому в них, гораздо легче что-то выдолбить, чем использовать как строительный материал.


Необычность поселка Матмата активно используется – большая часть населения живет за счет туризма. Даже отели для любителей экзотики возводят традиционным способом. Один из них «Сиди-Дрисс» прославился на весь мир, после того, как был снят в фильме «Звёздные войны», в качестве родного дома главного героя Люка Скайуокера.


Видно режиссер Джордж Лукас был так сильно впечатлен окрестными пейзажами, что использовал их в качестве натуры для внеземных сюжетов. До сих пор сохранилась та самая съемочная площадка, ныне используемая туристами. А неподалеку находится небольшой берберский городок Татавин, произносимый тунисцами как Татуин и давший имя той самой далекой планете.


И таким же фантастическим космическим кораблем выглядит автобус с огромным логотипом TURTESS на борту на фоне этих лунных пейзажей. Странно, что встретившийся буквально через несколько километров следующий поселок выглядит совершенно обычно. Хотя о туристах здесь тоже не забывают.


Возле дороги построен ресторанчик с очень уютным тенистым двориком внутри, где можно прекрасно передохнуть. С высокой смотровой башни можно полюбоваться окрестностями. Или же немного приобщиться к культуре, посетив небольшую комнату музей.


Город Дуз не зря называют воротами в пустыню. Отсюда начинается настоящая пустыня и стартуют захватывающие африканские сафари. Он издавна служил перевалочным пунктом для многочисленных караванов. Ту же функцию исполняет и сейчас. Только вместо верблюдов выстраиваются огромные колонны автобусов и машин. Впрочем, о живых кораблях пустыни тоже не забывают.


Не смотря на позднее время на окраине города туристов терпеливо ожидают проводники. Несколько минут на переодевание в традиционные одежды и на посадку. Процесс этот весьма непрост как может показаться вначале. Во-первых, местный верблюд одногорбый и даже просто усидеть на нем нелегко. А во-вторых, встает он как стартующая катапульта, причем испорченная.


Это самая жизнерадостная и наиболее комментируемая часть мероприятия. Вскоре караван выстраивается в колонну и величественно, неспешно отправляется в путь. В смысле в пустыню. Уже через несколько минут в первую очередь у мужчин начинают возникать сомнения в необходимости данного поступка. И чем дальше – тем положение становится все хуже. Хорошо, что это мини путешествие длится от силы минут сорок.


Теперь можно отправляться и на заслуженный и честно заработанный отдых. Благо, что отель Golden Yasmin Mehari Douz 3* находится в нескольких минутах езды. Внешне непритязательный внутри оказывается настоящим раем. Выглядит как простое жилище. Жилище шейха, следует уточнить. Большое квадратное здание с номерами для приезжих и шикарным двориком оазисом и бассейном.


Вернее – двумя бассейнами. Причем, один с простой, а второй с горячей минеральной водой. И это в окружении экзотической растительности. А еще прекрасная кухня. В отличие от побережья здесь в меню явно звучать национальные мотивы.


И совсем не жалко отдать тот самый один динар носильщику за помощь в доставке вещей. Скорее в кровать и спать. Ведь завтра опять предстоит ранний подъем.

Когда-то здесь был великий Карфаген

Не все вспомнят из уроков истории, что именно на территории современного Туниса когда-то в древности стоял Карфаген — величественная столица одноименного финикийского государства. После продолжительных войн с Римом Карфаген пал и был разрушен до основания.
Прикоснуться к истории, осмотрев руины некогда самого могущественного города в Северной Африке, можно в окрестностях современного города Тунис.
Приберегите время и для посещения монументального амфитеатра в городе Эль-Джем. Пусть он и не на слуху, как римский Колизей, однако именно здесь обычно снимают фильмы о римских гладиаторах, ведь он дошел до наших дней практически в первозданном виде!

4

ПОД БЕЛЫМ СОЛНЦЕМ САХАРЫ
Вдоволь побродив по древним развалинам, хорошо отправиться в двухдневную экспедицию в пустыню Сахару. Песчаные дюны, палящее солнце, редкие живительные, оазисы — приключение не для неженок! Попутно можно заглянуть в гости к берберам, до сих пор хранящим былой уклад в своих поселениях. Кстати, именно здесь, в тунисской Сахаре, снимался один из эпизодов культовой космической саги «Звездные войны». Не упустите шанс воочию увидеть знакомые декорации, услужливо сохраненные тунисцами для туристов. А под вечер наблюдайте за закатом над Сахарой — поистине пленяющее сердце зрелище.

НА АФРИКАНСКОЙ РИВЬЕРЕ
Окунуться в освежающие воды Средиземного моря после дня, проведенного в песках Сахары, — райское удовольствие. А еще местные жители предлагают прокатиться по побережью на арабских скакунах — незабываемые впечатления и отличный сюжет для фотосессии.
Не забудьте и о гастрономических удовольствиях. Кухня Туниса славится свежими морепродуктами и местным вином. А в качестве сувениров можно купить оливковое масло. Оно выгодно отличается по цене от более именитых конкурентов из Европы, но качество отнюдь не ниже. Отличный подарок для друзей и родственников!
Настоящей изюминкой Туниса считается талассотерапия, которая появилась здесь с легкой руки французских колонизаторов. Тысячи туристов из Старого Света годами приезжают в Тунис, чтобы излечиться от недугов или просто снять стресс. Попробуйте и вы, благо в Тунисе не один десяток центров талассотерапии! Между прочим, этот вид отдыха пользуется особенной популярностью у пожилых людей. И неспроста: многие мечтают ощутить на себе живительную силу и омолаживающий эффект, которыми славится богатая минералами вода африканского Средиземноморья.

28

И СТАР И МЛАД
Отдых в Тунисе хорош для туристов всех возрастов.
Молодежи понравятся водные развлечения и увлекательные экскурсии. А путешественники со стажем оценят возможности оздоровительного туризма. Безопасный и не требующий больших расходов на месте, Тунис — идеальное направление для пожилых людей. Согласитесь, что в любом возрасте хочется получить незабываемые впечатления.

ПЕСКИ, ОАЗИС И СВЯТЫНИ

 

И всего один динар…

Оказывается, есть такое государство, где все можно купить только за одну монету. Или почти все. Во всяком случае, такое впечатление складывается при общении с многочисленными торговцами на улицах городов этой жаркой страны.

Что, опять телефонный звонок среди ночи!!! И снова тот же голос, что-то говорящий на иноземном языке. Да, подъем в пять часов утра это конечно экстрим. Хотя, судя по количеству людей во дворе отеля Golden Yasmin Mehari Douz 3* здесь подобная ситуация не является чем-то необычным.

Ранний завтрак проходит на автопилоте. Как и последующие действия – собрать вещи, сдать ключи, найти свой транспорт…. Кстати, о последнем. Во мраке ночи найти свой автобус среди десятка ему подобных весьма непросто. Помогает огромный логотип TURTESS на борту и персональный номер «9» на ветровом стекле.

Наконец, все в сборе, короткая перекличка и можно отправляться. Разумеется, пассажиры тут же проваливаются в сладостную дрему. Действительно, чего зря время терять – ведь за окном все равно ничего не видно. Однако минут через двадцать автобус останавливается и звучит команда на выход.

Спрашивается для чего? Как вдруг из-за горизонта выпрыгивает ярко красный шар – восход! Действительно необычное зрелище. Весь процесс занимает от силы несколько минут. Причем солнце стремительно поднимается, строго по вертикали. Теперь начинаешь понимать тех, кто встал еще на час раньше. Ведь за это время можно добраться до соляного озера Шотт-эль-Джерид – традиционного места паломничества для новоявленных солнцепоклонников.

Судя по всему это уже где-то рядом. На это указывает, встретившийся по дороге оазис. И, наконец, автобус выскакивает на бесконечную гладь озера. Нет, он не превратился в амфибию. Дело в том, что Шотт-эль-Джерид заполняется водой только во время зимних дождей. А летом – это гигантская площадью 5 – 7 тысяч квадратных километров соляная пустыня.

В середине прошлого века по дну озера проложили грунтовую дорогу. Но ею можно было пользоваться только в сухое время года. Тогда на ее фундаменте построили дамбу с асфальтовым покрытием. С тех пор по этому отличному прямому как стрела шоссе ездят круглый год. В независимости от погоды и капризов природы.

А пустыня, следует сказать, коварная. Во многих местах под внешне прочной коркой скрывается болотистая жижа. И горе тому несчастному путешественнику, который рискнуть ступить на эту зыбкую твердь. Только опытные проводники знали немногочисленные тропинки, ведущие через солончаки.

За свои услуги они брали достаточно дорого, поэтому кочевники объединялись. Хотя, иногда и такие меры предосторожности не помогали. Местные жители рассказывают, что как-то после сильного зимнего ливня Шотт эль-Джерид поглотил караван из тысячи человек.

Единственное, что может вырасти в таких условиях это «роза пустыни» – удивительное творение природы из гипса и соли. Кстати, вот она, прозаично сваленная в большие кучи возле стоянки туристических автобусов. Место надо сказать весьма экзотическое. Восточный базар среди бескрайней белой пустыни. Традиционные сувениры и финики.

Говорят, что здесь они продаются по самой дешевой цене. В том числе можно купить и знаменитый сорт Деглет Нур. Его янтарного цвета мякоть прямо тает во рту. А еще большой популярностью пользуется та самая соль. Пакетики лежат на каждом прилавке. Это для особо ленивых – кому лень самому наскрести. Судя по всему многие так и делают. И оставляют после себя следы. Например в виде имени своей любимой.

Есть еще один примечательный объект – местный туалет. Его салатового цвета стены несут многочисленные надписи – самый лучший, комфортабельный и даже люкс. Парадокс заключается в том, что другого подобного сервиса просто нет. Кустов в пределах видимости не наблюдается. Так что приходится платить. Причем весьма немаленькую сумму в пятьдесят местных монет. А на всю эту суету философски взирают местные коты. Они-то свою пайку с туристов в любом случае получат. Не с одного так с другого.

Но, пора снова в путь. Спустя какое-то время совершенно незаметно соль опять сменил песок. И вдруг впереди показываются рельсы железной дороги. Странная как на наш взгляд магистраль. Неизвестно откуда и куда идет. И ширина всего метр. Зато сразу за ней начинается небольшой населенный пункт. В центре поселка автобус останавливается.

Здесь туристы пересаживаются на джипы. И небольшая колонна из семи машин начинает медленно выползать на просторы. Потом то конечно все поняли почему так вначале неспешно двигались, но было уже поздно. Шоссе сменилось грунтовкой, а далее и вообще пошло сплошное бездорожье. А скорость становилась все больше и больше.

Песчано-каменистая равнина вдруг начала покрываться холмами. И здесь начинаются американские горки. Автомобиль почти вертикально взлетает на вершину холма. Там замирает на мгновение и также стремительно летит вниз. И снова вверх Разумеется, весь этот процесс сопровождается жизнерадостными комментариями женской части экипажа.

После какого-то очередного спуска наконец наступает небольшая передышка. То есть остановка для фотографирования верблюда. В роли которого выступает одно из тех самых глинистых образований. Если честно, назови его слоном или жирафом суть от этого не поменялась бы. Вся прелесть этой ситуации заключается в возможности немного перевести дыхание.

Пятнадцать минут пролетают как одно мгновение. Пора снова занимать свои места. В тучах пыли где-то позади исчезают мерзкие холмики и караван влетает в самую настоящую пустыню. Точь в точь как на рекламных картинках буклетов. Высокие песчаные дюны и солнце скрывающееся в раскаленном мареве небосвода. Еще один поворот и вдруг неведомая сила переносит участников этого необыкновенного шоу в совершенно иной мир.

«Татуин — суровая пустынная планета на орбите двойной звезды во внешних мирах галактики. Родина Люка Скайуокера, Оби-ван Кеноби и Джаббы Хатта, Татуин играл большую роль в галактической гражданской войне. На планете очень мало городов, и большинство населения живет на влагодобывающих фермах, рассеянных по пустыне. Татуин полон опасностей, таких, как внезапные песчаные бури, бродячие тускенские рейдеры или плотоядные крэйт-драконы».

Аборигенов что-то не видно. Да и местные чудовища по-видимому решили держаться подальше от этих толп обезумевших туристов. Зато деревня с ее невообразимыми жилищами по прежнему стоит между песчаных барханов. И пылятся на окраине станции заправки межгалактических кораблей.

Между прочим название планеты Татуин режиссер сериала «Звездные войны» Джордж Лукас позаимствовал у одноименного городка на юге Туниса. А слово «джедай» — из японской фразы «жидаи геки», что означает «эпоха драмы».

Как не странно больше всего поражает природное окружение этого внеземного аула. По отношению к здешнему песку действительно можно сказать, что он струится между пальцами. А ноги на зыбкой поверхность бархана увязают едва ли не по колено. И как только можно идти по такой пустыне? К тому же не стоит забывать, что отчаянных путешественников поджидают неприятные сюрпризы.

Например, в виде внешне совсем неприглядной змейки. Однако, не стоит недооценивать эту мелкую тварь. Рогатая гадюка по праву считается самым ядовитым животным севера Африки. Да и характер у нее весьма скверный. Любит, например, прятаться зарывшись в песок. А потом неожиданно так куснуть исподтишка.

А еще почему-то запомнился местный туалет. Говорят, что это самое дорогое подобное учреждение в стране. Один динар! И судя по довольному виду владельца, его бизнес не смотря на такую цену процветает. А что поделаешь, альтернативы то не существует.

Зато как приятно оказаться в уже ставшим таким родным автомобиле. Не смотря на некоторую тесноту можно расслабиться и немного передохнуть от этой жары. Ведь внутри работает его величество кондиционер. Да и дорога хоть и неровная, но уже без всякого экстрима.

Следующая остановка у подножия Атласских гор. А точнее караван прибыл в горный оазис Тамерза. Пальмовый лес выглядит как-то совершенно неестественно. А еще более необычное зрелище — заросли изумрудной растительности под деревьями. И это все в пустыне!

И совершенно дикой воспринимается причина разрушения местной деревни — селевой поток. Оказывается и здесь изредка встречается такое наваждение. Так что несколько необычный ресторанчик для туристов воспринимается уже вполне спокойно. Пальмовые стволы в качестве подпорок? Нормально. И воробьи, свившие свои гнезда под потолком смотрятся вполне естественно. А этот рычащий огромный черный шкаф всего лишь древний холодильник.

Повезло, ветер не такой сильный и можно совершить прогулку в горы. Охряные цвета уже изрядно надоели. Поэтому пальмы в ущельях сразу привлекают внимание. А когда показываются фиговые деревья…. Жалко, что вот плоды еще не поспели. Зато можно освежиться под струями самого настоящего водопада. В компании с местной домашней и не очень птицей.

Еще один недолгий бросок и вот уже настоящая асфальтовая дорога. На обочине ожидают своих пассажиров целая колонная автобусов. В очередной раз здорово помогает огромный логотип TURTESS на борту и персональный номер «9» на ветровом стекле. Нет нужды без толку бегать в поисках своего транспорта.

Теперь главное поудобнее устроиться в мягком кресле, ведь путь предстоит не близкий. Проехать около двухсот километров это не шутка. Вызывают удивление дороги. Да, неширокие, но в прекрасном состоянии. А еще приятно, что развивается сервис для туристов. Пр выезде с какого-то безымянного поселка остановка у небольшого кафе, совмещенного с магазином. Прекрасная возможность выпить чашечку кофе или чая. Внутри на огромном деревянном сундуке стоит самый настоящий медный самовар!

При проезде улицами довольно крупного города Кассерина удивляет отсутствие светофоров. Зато на каждом перекрестке кольцевая развязка. Очень удобно и правила проезда весьма просты. Кто в данный момент на кругу тот и прав. Так, что проблем с пробками нет. Во всяком случае так утверждают местные жители. На окраине дымят трубы завода по производству целлюлозы. Интересно, из чего ее здесь делают?

Кайруан, четвертый священный город после Мекки, Медины и Иерусалима и главный священный город Магриба (мусульманского запада). В переводе с арабского — al-Qayruan его название означает просто «караван». А вот на персидском это читается как «ряд вьючных животных».

Этот, окруженный засушливыми степями город, был основан в 670 году арабским вождем Окбой Ибн Нафи. В начале VIII века стал столицей Ифрикии. А наибольшего расцвета достиг в IX столетии при Аглабидах. Но, сотню лет спустя в связи с переносом столицы в Магдию утратил свое ведущее политическое значение, оставаясь при этом центром религиозной жизни.

В северной части старого города медины возвышается комплекс построек Большой мечети Сиди Окба, названной в честь основателя города. Честно говоря своим грозным видом он очень смахивает на известный кремль. Такие же могучие стены и башни с узкими окошками бойницами. Непосредственно у стен располагается небольшое кладбище с ослепительно белыми надгробиями.

Рядом огромная вымощенная плиткой площадь. Очень удобно и для паломников и для туристов. Последние могут зайти и во внутренний двор мечети. Кстати, единственное место, куда могут попасть немусульмане. Для этого выделен специальный вход через главные ворота на улице Окба ибн Нафаа при соблюдении соответствующей формы одежды. Она в принципе особо не отличается от таковой у христиан и получить ее можно тут же у служителя.

Обширный внутренний двор вымощен мраморными плитами. Окаймляют его античные колонны из многочисленных руин римского времени. С одной северной стороны находится башня минарет, с другой — непосредственно сама мечеть с не менее огромным молельным залом. Но заходить туда иноверцам не разрешается. Если повезет можно только взглянуть сквозь открытые двери.

Очень красивый вид на мечеть открывается с крыши магазина по продаже ковров, который находится буквально через дом. Там для туристов даже сделана специальная смотровая площадка. Правда, чтобы попасть на нее придется вначале выслушать своеобразную лекцию презентацию ковровых изделий.

Ведь Кайруан является центром производства знаменитых узелковых ковров. Они бывают шерстяные или шёлковые. И оцениваются по качеству и количеству узлов на квадратный метр. Обычный ковер имеет от 10 до 40 тысяч узлов, качественней — 65-90 тысяч, самые лучшие насчитывают от 160 до 500 тысяч узелков.

Не смотря на то, что цены здесь самые низкие в стране не каждый сможет выложить как минимум несколько сотен долларов за такой подарок. В качестве альтернативы можно прикупить мелкие сувениры на первом этаже магазина. Разнообразные изделия из керамики смотрятся очень даже привлекательно. И зачастую обойдется это удовольствие всего в один — два динара.

Ещё из Кайруана можно привезти традиционное печенье «макруд» из зерна грубого помола, оливкового масла, медового сиропа и фиников. В городе действуют несколько «макрудных» домов, каждый выпускает печенье с собственным патентованным логотипом.

За охами и ахами время летит совершенно незаметно. Однако пора снова отправляться в дорогу. Правда ехать осталось уже сравнительно недалеко. Ведь от Кейруана до побережья каких-то шестьдесят километров. Хотя шум моря встречает уже в темноте. Хорошо, что все предусмотрено заранее и нечего беспокоится о ночлеге.

Отель Tour Khalef 4* расположен на песчаном побережье всего в двух километрах от центра города Сус. По местным меркам он просто огромен — насчитывает 571 двухместный номер с видом на море, бассейн или сад. Кстати, изюминкой является пальмовая роща, раскинувшаяся на целых 10 гектарах. Идешь по коридору и из-за густой растительности за окнами возникает ощущения что находишься в самых настоящих джунглях.

Однако сил любоваться красотами уже не остается. Скорее в номер и спать. Ведь на следующий день ожидают новые впечатления

 

Полоса песчаных пляжей протянулась вдоль всего побережья страны

  Отдых в Тунисе предполагает различное времяпрепровождение: интереснейшие экскурсии, спа, гольф, но, прежде всего, мы отправляемся туда к теплому морю. Купаться и загорать здесь можно с мая по ноябрь. Полоса песчаных пляжей протянулась вдоль всего побережья страны. Вход в море везде пологий, поэтому он идеален для отдыха с детьми.

 

 

Основные пляжные курорты Туниса расположились вдоль побережья Средиземного моря от Хаммамета до острова Джерба.

 

Один из самых популярных курортов, он же самый европеизированный — Хаммамет. Его выбирают для семейного отдыха. В Хаммамете свой микроклимат — температура воздуха редко превышает +33-35 °С. Здесь находиться престижнейшая гостиница в Тунисе Hasdrubal, президентский номер которой самый большой в мире.

 

 

Новую курортную зону города «Ясмин Хаммамет» оценят любители комфорта и роскоши. Здесь находятся только два трехзвездочных отеля, остальные 4-5 *. Зона славиться лучшими в стране ресторанами, различными аттракционами и увеселительными заведениями, здесь есть даже ледовой каток. Популярная дискотека курорта под открытым небом — «Бора-Бора». В так называемом Доме Себастьяна находится театр, где проходит летний культурный фестиваль. В сравнении с другими курортами цены в Хаммамете выше, но самая дорогая курортная зона страны — остров Джерба.

 

Туристам, ищущим настоящего арабского колорита, по душе придется Сусс — третий по величине город в стране. Он сочетает в себе старую медину, занесенную в список памятников ЮНЕСКО, и современные постройки. Город очень компактный. Все отели расположены на берегу моря. От городского пляжа можно пройти до пляжей возле отелей.

Спутник Сусса — Порт Эль-Кантауи имеет свой неповторимый шарм. Этот лидирующий по престижности район Туниса расположен на одной линии. Он построен в начале 70-х годов прошлого века. Его выбирают молодежные компании, приверженцы активного отдыха.

 

 

Спокойную и умиротворенную атмосферу обещают курорты Монастир и Махдия, находящиеся южнее Сусса. Отдых на красивых и чистых пляжах можно чередовать с посиделками в уютных ресторанах и барах. Есть здесь и дискотеки, однако ночная жизнь не такая бурная, как в Суссе и Хаммамете. Главные исторические достопримечательности Монастира — останки оборонительного сооружения Рабат Хартем и мавзолей бывшего президента Хабиба Бургибы.

 

Остров Джерба находится на юге Туниса, в зоне полупустынь, у самого континента. Джербу с большой землей соединяет античная римская дорога. Остров славится не только своими великолепными пляжами, современными отелями, но и теплым климатом, чистейшей морской водой. Его еще называют Средиземноморским Таити. На Джербе много пальмовых и оливковых рощ, потому что он богат источниками пресной воды.

 

Отдых в Тунисе предполагает различное времяпрепровождение: интереснейшие экскурсии, спа, гольф, но, прежде всего, мы отправляемся туда к теплому морю. Купаться и загорать здесь можно с мая по ноябрь. Полоса песчаных пляжей протянулась вдоль всего побережья страны. Вход в море везде пологий, поэтому он идеален для отдыха с детьми.

 

 

Основные пляжные курорты Туниса расположились вдоль побережья Средиземного моря от Хаммамета до острова Джерба.

 

И ВСЕГО ОДИН ДИНАР… (продолжение)

Оказывается, есть такое государство, где все можно купить только за одну монету. Или почти все. Во всяком случае, такое впечатление складывается при общении с многочисленными торговцами на улицах городов этой жаркой страны.

Хорошо все-таки проснуться не от противного визга будильника, а от пения птиц. Даже если это с виду обычные воробьи. Зато чирикают они с явным местным акцентом. С обширной террасы открывается шикарный вид на бассейн с кристально чистой водой, обязательные пальмы и море. Несмотря на раннее утро, на ленивых волнах уже кто-то плещется. Разумеется это русские. В смысле выходцы из бывшего союза. Европейцы предпочитают бассейн.

Полчаса на завтрак и пора идти на погрузку. Ведь особенностью этого тура является то, что каждую ночь туристы живут в новом отеле. С одной стороны, конечно хлопотно, зато с другой – богатство впечатлений гарантируется. Беспокойных постояльцев прищуренным взглядом провожает шикарный рыжий кот, возлежащий на бархатных подушках дивана в холе.

У выхода уже ожидает автобус с огромным логотипом TURTESS на борту. Это вам и реклама и отличительный знак. Когда на стоянке десятки подобных монстров впору растеряться. А узнать именно ваш транспорт помогает персональный номер, закрепленный на ветровом стекле.

Добродушный водитель Хеди, охотно отзывающийся на русские имена Федя и Эдик, помогает уложить багаж. Фотография на память у каскада фонтанов. Пассажиры рассаживаются по своим местам и экскурсия начинается.

Сусс третий город в стране после Туниса и Сфакса. Хотя многие местные жители утверждают, что второй. Проверить это невозможно, так как точной статистикой никто не владеет. Находится на восточном побережье Туниса, в живописной бухте как раз между Хаммаметом и Монастирем. Надо сказать, очень удобное расположение. Всего 20 км от аэропорта в Монастире, 30 км от крупнейшего в стране аэропорта Энфида и 140 км до столичного аэропорта в Тунисе.

Как обычно никто точно не знает когда же и кем был основан этот город. Говорят, что он древнее знаменитого Карфагена. Еще в 9 веке до нашей эры финикийцы основали здесь торговое поселение, впоследствии названное римлянами Хадруметум. Это была одна из первых финикийских колоний в Африке, а позже один из крупнейших центров Карфагенской державы. Что, впрочем не помешало ему во время Третьей пунической войны выступить на стороне Рима. В награду жители получили права римских граждан, а город продолжил свое развитие.

Статус свободного города будущий Сусс получил во II веке нашей эры при императоре Траяне. Однако вскоре по неизвестным причинам попал в немилость и был переведен в ранг колонии. Но уже при Диоклетиане снова возвысился и стал главным городом провинции Бизацена. А византийский правитель Юстиниан переименовал его в честь себя любимого и нарек Юстинианополем.

Однако кто бы ни владел этими землями город оставался важнейшим портом, через который вывозилась сельскохозяйственная продукция прилегающих к нему плодородных земель. Даже пришедшие в VI веке арабы не изменили сложившейся традиции. Мало того, кайруанские правители из династии Аглабидов обнесли в 859 году город стеной. Они же дали ему современное имя.

И позже жители Сусса неоднократно отражали нападения многочисленных завоевателей, – сицилийских норманнов в XII веке, испанцев в XVI, а также французов и венецианцев в XVIII столетии. Очень серьезные разрушения городу принесла вторая мировая война. Но, как и раньше Сусс восстал из пепла и сегодня является столицей восточного региона Туниса и восхитительным городом-курортом.

Парадокс, но ориентироваться в городах Туниса с одной стороны очень сложно, а с другой также легко. Старый город представлен хитросплетениями узких улочек, ширина которых зачастую составляет меньше метра. В современной же части следует искать имя президента Хабиба Бургибы. Наверняка это будет одна из центральных магистралей. Совсем как улица Ленина в бывшем союзе.

Сусс в данном случае не является исключением. Проспект Хабиба Бургибы начинается от двух рядом стоящих площадей – Фархад-Хашед и Мартир. Отсюда обычно большинство туристов и попадают на территорию медины. Кстати, слово «медина» (аль-мадинат) в современном арабском языке означает просто «город». В данном случае старый город, который в 1988 году объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Медина окружена отлично сохранившейся крепостной стеной со смотровыми башенками. Ее протяженность составляет 2,25 километра, а высота 8 метров. И только в одном месте зияет громадная брешь. Когда-то здесь находились бывшие Морские ворота (Баб эль-Бахр), разрушенные во время британских бомбардировок в 1943 году. Изначально же стены пронизывали 6 ворот, однако из них сохранились лишь двое: Баб эль Кабли на юге и Баб эль Гарби на западе.

Широкая, мощеная плиткой улица выводит прямо на одну из двух круглых сторожевых башен Большой мечети. Она была возведена аглабидским эмиром Абу-эль-Аббасом в 850 году. Внутренний двор галерей, которые были пристроены в 1675 и отреставрированы в 1975 годах, окружают тяжелые подковообразные арки. Стены украшены сложным куфийским узором. Портик перед молитвенным залом поставлен в XVII веке.

Сама комната для молитв, разделенная на 13 нефов и окруженная по периметру римскими колоннами, была построена еще в 851 году. Со временем она неоднократно расширялась в X, XI и XVII веках и прошла реставрацию в 1964 – 65 годах. Своей архитектурой Большая мечеть несколько напоминает мечеть Сиди Окбы в Кейруане. А родного брата ее приземистого с наружной лестницей минарета можно увидеть только в мечети Ибн-Тулуна в Каире.

В какой-то сотне метров далее виднеется стена Рибата. Изначально крепость был построена в 780 году для защиты мусульман от атак берберских племён с суши и от нападения с моря язычников и воинствующих христиан. Окончательно же была достроена – в 821 году. Семь полукруглых башен стоят по углам и посередине трех сторон.

Квадратное в плане укрепление имеет размеры 38 на 38 метров. Внутренний двор окружен сводчатой галереей и двумя этажами помещений келий, расположенных в толще стен. Интересно, что арки сводов опираются на колонны римских построек. А купола позаимствованы из византийской архитектуры.

Гарнизон Рибата составляли монахи-добровольцы – мурабитуны. Их служба была почётной вдвойне. Во первых защищали ислам от неверных, во вторых – воинам джихада после смерти было гарантировано место в раю.

В юго-восточном углу монастыря возвышается дозорная башня Надор, использовавшаяся и как минарет. Чтобы подняться на нее придется преодолеть 73 ступеньки. Но, открывающийся сверху великолепный вид на старый город и бухту стоит затраченных усилий.

Если продолжать идти вдоль крепостной стены или же зайти в Медину через ворота Баб эль Кабли, то можно встретить неприметные на первый взгляд двери. Это Дар-Эссид — традиционный дом зажиточной тунисской семьи, ныне превращенный в музей. Его вестибюль выводит во внутренний дворик, богато украшенный мозаичной плиткой. Отсюда же можно попасть и в роскошные апартаменты.

На юго-западе медины располагается крепость Касба. Она была построена в 859 году на месте ранее стоявшей здесь византийской цитадели. Сейчас на ее территории размещается Археологический музей с прекрасной коллекцией античных находок. В частности в зале № 3 хранится уникальная мозаика «Триумф Вакха», датируемая III веком. А в зале № 4 выставлены надгробные стелы и предметы из захоронений, обнаруженные при раскопках тофета в Хадрумете.

Над крепостью возвышается одна из самых древних башен Северной Африки – Калеф Аль Фата, служившая когда-то маяком. Между прочим, часть крепости сегодня занята муниципальной тюрьмой. Но, не смотря на это на тридцатиметровую башню можно подняться – отсюда открывается замечательный вид на город.

Для того чтобы обойти по периметру Рибат понадобится как минимум час. Если же задаться целью пройти по всем его улочкам – то не хватит и дня. Ведь почти все внутреннее пространство занимает огромный восточный базар. Раньше каждая улица имела свою специализацию – на одной продавали только фрукты, на другой овощи. Кожевенники жили своим цехом и не пересекались с ювелирами. Сегодня же все смешалось в этом королевстве. И для того чтобы найти нужный товар необходимо обладать завидным везением или же нанимать гида.

Но чувство голода помогает найти выход. Как говорит старая пословица – война войной, а обед по расписанию. Правда, на этот раз добираться приходится совсем недалеко – отель Hasdrubal Thalassa & Spa 4* Port El Kantaoui находится буквально в нескольких минутах езды от центра.

Большую часть его величественного гигантского холла занимает такой же огромный полукруглый диван. А стеклянную поверхность столика, стоящего перед ним, поддерживают сказочные рыбы. Между прочим, центр талассотерапии отеля считается одним из лучших в стране.

Внутренний двор напоминает настоящий ботанический сад. А в кронах пальм порхают удивительные птицы, похожие на пестрых воробьев. Приятно увидеть среди экзотической растительности наши мальвы. Здесь же на свежем воздухе расположен летний ресторан. На столе лежат персональные меню с именами участников тура. Мелочь, а приятно.

Теперь после хорошего обеда можно и немного расслабиться. Ведь ехать предстоит около часа. Хотя этот современный и одновременно древний город курорт Монастир возникает как-то совершенно незаметно. Вот только что было шоссе и тут же за окном автобуса проплывают жилые кварталы.

Название говорит само за себя. Современное имя свое город получил от латинского слова Monasterium, что и означает монастырь. А родословная идет от великого Гай Юлия Цезаря, который во время африканской кампании в 50 году до нашей эры на месте небольшой пунической деревушки Руспена поставил свой лагерь. Он был окружен тремя рядами крепостных стен, остатки которых можно увидеть и сегодня.

Вновь образованное поселение получила наименование Руспина. В конце VIII века очередные завоеватели из династии Аббасидов строят на этом месте первый тунисский рибат – монастырь. Якобы отсюда и идет современное название города. Но существует еще одна версия. В соответствии с ней город назвали в XII веке в честь принцессы Мона.

Старая часть города находится у самой оконечности мыса, выступающего в Средиземное море. Именно здесь на высоком холме и была возведена древняя цитадель. Многочисленные перестройки привели к тому, что первоначальный вид рибата почти уже невозможно представить. Но высота стен поражает.

Сегодня на территории Рибат-Хартема находится Музей ислама и несколько уникальных памятников архитектуры. В Исламском музее, расположенном в самой старой части Рибата, представлена экспозиция древних рукописей, тканей, изделий из стекла эпохи Фатимидов, а также глиняная посуда эпохи Аббасидов и коллекция предметов первых веков эпохи Ислама. Среди экспонатов привлекает внимание астролябия, изготовленная в Кордове в 927 году.

Через дорогу находится огромное кладбище Кубу. Здесь находится мечеть имама XII века Сиди Али эль Мезери. Мечеть окутана приданиями и легендами. Говорят, что побывавшие здесь больные дети обязательно исцелятся. Кстати, сам Монастир на протяжении длительного периода имел статус религиозной столицы Туниса.

Рядом с кладбищем в 60-е годы прошлого столетия был возведен музей-мавзолей первого тунисского президента Хабиба Бургибы. Его невозможно не заметить. Своей величественностью он напоминает легендарный Тадж-Махал. Непосредственно к комплексу примыкает огромная площадь, мощеная камнем.

Сама усыпальница выполнена из резного камня, украшена голубыми керамическими фрагментами и деталями карарского мрамора. В 1980 году к ней были пристроены два симметричных восьмиугольных в плане минарета из серого мрамора с золотыми куполами. Тогда же на мавзолее возвели четыре купола. Один блистает золотом, а три остальных отливают зеленью в честь усопших отца, матери и первой жены президента.

Неподалеку в Медине находится и фамильная мечеть Бургибы. Она была построена в 1963 году по образцу мечети Хаммудыпаши в Тунисе. Ее зал вмещает около тысячи молящихся.

У основания Рибат-Хартема находится современная пристань для яхт. А вблизи береговой улицы Хабиба Бурджибы раскинулась цепь островов. Самый крупный из них пользуется особой популярностью у любителей дайвинга и ныряния с маской. Другие мелкие острова многочисленные туристы также не обходят своим вниманием. Между прочим, пляжи Монастира считаются самыми лучшими в стране.


Обилие впечатлений вызывает желание отдохнуть. Благо, что автобус как говорится всегда под рукой. Час езды и вот уже парадное крыльцо. Отель Royal Kenz 4* расположен в курортной части неподалеку от Сусса. Почему то особо запоминается его многоярусный холл и указатели на территории, выполненные в виде маленьких кувшинов.

Но сил на более детальный осмотр уже просто нет. Один динар носильщику за доставку вещей и на покой, в смысле спать.

Тунис – развлечения на любой вкус!

 
 

Тунис – удивительное место, где пересекаются интересные культурные традиции и новомодные веяния. Здесь каждый турист, вне зависимости от своих предпочтений, найдет чем заняться.

Любители истории по достоинству оценят музей Бардо. Это самый выдающийся музей Магриба, который был основан в 1882 году. Музей хранит исторические ценности всех эпох тунисской истории: Карфагена, пунической эпохи, христианской, арабо-мусульманской, а также бронзовые и мраморные древнегреческие предметы, найденные во время подводных экспедиций.

 
 
  1620130717184214.jpg?468  
 
 

В этом музее собрана самая яркая и большая в мире коллекция римской мозаики, где изображены сцены из жизни древних римлян. В одном из залов музея Бардо при  беях располагался гарем. В зале сохранились лишь старинные стены, огромное ложе под балдахином и великолепный резной потолок.

Любителей же активного отдыха порадует богатая ночная жизнь Туниса. Самый известный ночной клуб Туниса и, в тоже время, самая большая дискотека под открытым небом во всей Африке — Bora Bora. Качественный звук, зажигательные танцы, атмосфера праздника и безудержного веселья покорит любого тусовщика.

 

Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031