Македония

Поедем в Македонию?!

 

Многие не верят в то, что может случиться, пока оно не случается. Это не глупость и не слабость, а просто свойство человеческой натуры. Макс Брукс

 

И правильно говорил великий русский театральный режиссёр, актёр и педагог Константин Сергеевич Станиславский. Не верю и все, точка. Во всяком случае, пока объективная реальность не переубедит в обратном. Ведь всего пару месяцев назад довелось побывать в Македонии. Поэтому еще одно поступившее предложение выглядит по меньшей мере неубедительно.

 

Однако, как гласит старая восточная поговорка, – собака лает, а караван идет. Документы понемногу собираются. Проблема с билетами также решается очень просто. Ведь всего в пяти минутах от дома находится туристическая компания «Феерия». Та самая, которая помогла с прошлой поездкой. И сейчас милые барышни быстро решают все вопросы. Последним штрихом в картине остается виза. Но и ее оформление как ни странно проходит без особых эксцессов.

 

Наконец, наступает тот самый день «Ч». Последняя возможность изменить ситуацию. Служащий на стойке регистрации никак не может понять зачем лететь в Болгарию на два дня. Или просто не может прочитать, что виза то транзитная. Но, появление металла в голосе исправляет положение. А как иначе. Обидно все же останавливаться за шаг до цели.

 

Уже в салоне самолета приходит та самая гениальная мысль. Которая как всегда опаздывает. Зачем эта головная боль? В смысле промежуточный пункт София. Ведь есть рейсы этой же авиакомпании Wizzair до Венеции или Милана с прекрасной пересадкой непосредственно до столицы Македонии Скопье. Немой вопрос как всегда остается без ответа.

 

Сам полет проходит совершенно незаметно. Кажется только взлетели, а уже под крылом проплывают пригороды столицы Болгарии. Вот только после посадки самолет подруливает не к шикарному новому авиакомплексу, а к тому, что поменьше да попроще. Что ж это удел любой бюджетной авиакомпании.

 

Едва открывается дверь самолета возникает ощущение чего то своего, хорошо знакомого. Роскошный автобус Неоплан неторопливо проплывает мимо. А к дрожащему трапу подается транспорт весьма смахивающий на наш родимый ЛАЗ. В салон которого пытаются затолкать едва ли не всех пассажиров рейса. И никто никуда не торопится. В небольшом зале прилета пограничники тоже не спешат. Можно только представить, что здесь будет твориться когда прилетит не один, а несколько самолетов.

 

Но, все когда нибудь кончается. Заветный штампик в паспорте. Ленивый кивок головой таможенника и наконец можно сказать, здравствуй Болгария. Сразу же у выхода на слегка ошалевших путешественников набрасывается толпа вездесущих таксистов. Но им не повезло. Здесь уже ждут представители туристической компании Fibula с Македонии.

 

Неподалеку стоит большой автобус с гостеприимно распахнутыми дверьми. Несколько минут на посадку и можно отправляться в путь. Надо отдать должное принимающей стороне. Мест более чем достаточно. Что позволяет комфортно и главное адекватно воспринимать окружающий мир.

 

Скоростная магистраль незаметно вливается в одну из центральных улиц Софии. Проносящиеся за окном дома весьма смахивают на наши стандартные панельные строения семидесятых — восьмидесятых годов. И даже относительно недавно возведенный отель Radisson ничем не выделяется из общей массы. Центр столицы очень похож на аналогичное место в Киеве. Такая же монументальная классика пятидесятых.

 

Вокруг Софии проложена весьма неплохая окружная дорога. Которая, судя по всему постоянно расширяется и модернизируется. От нее в разные стороны отходят многочисленные радиальные автотрассы. Международная Е871 связывает Болгарию и Македонию. Знакомство начинается с легендарной горы Витоша. Далее за индустриальным городом Перником идут сплошные серпантины.

 

Граница между двумя государствами располагается высоко на перевале. На этот раз никаких заминок не происходит. Времени затрачивается ровно столько сколько отведено по регламенту. Причем, как с болгарской, так и с македонской стороны. На въезде в эту молодую, но очень древнюю страну гостей встречает традиционное приветствие «Добро доjдовте во Республика Македониja!»

 

А далее следует более чем сто километровый спуск до столицы. Периодически на пути встречаются платные участки. Это позволяет немного сократить время. Наконец, на фоне заходящего солнца где-то впереди и внизу показывается море огней. Здесь следует уточнить, что восемьдесят процентов территории Македонии это горы. А остальное, как раз горные долины.

 

Где начинается город Скопье остается загадкой. Потому, что он окружен со всех сторон многочисленными селами. Но, вскоре за окном появляется многоэтажная застройка. А дальше автобус снова начинает карабкаться в гору. Несколько крутых поворотов и наконец все, приехали.

 

Отель «Солнце» находится у подножия горы Водно. И с его номеров и балконов открывается прекрасный вид на столицу. Разумеется в светлое время суток. Сейчас же перед глазами только зарево огней. Полчаса на размещение и снова в дорогу. Ведь торжественный ужин будет происходить в «Амбасадоре».

 

Не смотря на свое помпезное имя этот весьма небольшой отель затерялся в одном из переулков центральной части Скопье. Зато очень удобно. После официальной части и утоления голода есть время побродить по городу.

 

В каких-то паре сотнях метров от отеля стоит Македонская православная церковь святого Климента Орхидского. Она современной постройки. Что, впрочем, не умаляет ее достоинств. Сотканная из ажурных полусфер, похожа больше на внеземной космический корабль, опустившийся на зеленую лужайку. А рядом возвышается колокольня, вызывающая некие навязчивые ассоциации. То ли это один из младших братьев лондонского Биг Бена. А может быть переделанный минарет?

 

Через несколько минут улица выводит на гигантский перекресток. С одной стороны у него в сумраке ночи виднеются какие-то загадочные строения. С другой тянется набережная. А если бросить взгляд вдаль, то там на горе парит  над городом грозная цитадель. Можно конечно же прямо пойти на мост. Но загадки тем и интереснее, что скрывают некую тайну.

 

Оказывается, что по другую сторону улицы стоит местный белый дом. Как водится он окружен металлическими ограждениями. Наверное для защиты от чрезмерно пылких поклонников. А по обеим сторонам крутой лестницы выставлены античные статуи.

 

Вспышки фотоаппаратов вызывают интерес охраны. Однако обходится без эксцессов. Мало того грозный с виду страж позволяет сделать еще несколько снимков. Вот это яркий пример демократии в действии.

 

В рядом разместившемся небольшом сквере просматривается монументальная скульптурная группа. В честь кого установлен памятник непонятно. Что-то из военной истории. Причем похоже относительно недавнего прошлого.

 

Двойной пешеходно-автомобильный мост охраняют два грозных льва. На их постаментах бронзовые лики святых. Наверное для подстраховки. Мало ли чего. Ведь объект то стратегический. По другую сторону реки Вардар на холме стоит старая крепость Кале. Интересно, что в большей степени ее современный вид создали турки. Это произошло в начале восемнадцатого века.

 

Грозные стены, освещенные множеством прожекторов, горят на фоне черного неба. А в высоте над башнями развивается государственный флаг Македонии. Надо отметить, что чувство национального самосознания в стране хорошо развито. Лучистые македонские стяги можно встретить в самых неожиданных местах. И главное жителей страны никто не принуждает это делать.

 

С моста открывается шикарный вид на набережную и окружающие ее кварталы. Строения ярко и очень искусно подсвечены. Только ради это зрелища стоит прийти в центр вечером или ночью.

 

Народный театр окружен многочисленными бронзовыми фигурами. Здесь же традиционные львы. Похожи, что эти большие кошки в большем почете у македонцев. А вот соседнее здание музея борьбы охраняют две старые пушки. И наконец городские фонтаны. О них много говорят. Но никакие слова не могут передать живого ощущения.

 

Наверное наиболее трогательный из них памятник материнству. Он же фонтан. Четыре женские фигуры присели под струями воды. Трое из них с детьми. Еще одна в ожидании. Эта композиция имеет еще одно название в честь Олимпиады. Не спортивного мероприятия. Так звали мать Александра Македонского.

 

По сравнении с этим чудом соседнее произведение вызывает как минимум множество вопросов. Какие-то замурованные наполовину лошади. Видно им не сладко приходится. Потому что всеми силами пытаются освободиться из этих каменных уз.

 

Монумент Филиппу II Македонскому огромен. И смотреть его необходимо именно ночью. Такое ощущение, что это кто-то из богов, спустившийся на грешную землю. Полностью охватить его взглядом невозможно. Грозные воины охраняю покой императора. А треугольный бассейн явно играет роль направляющей стрелы. Ведь там по другую сторону реки гарцует на лошади его сын Великий Александр.

 

Как то теряется на фоне цепочки фонтанов одна из старых церквей Скопье храм Дмитрия Солунского. Он был возведен на фундаменте еще более раннего строения в XVII веке. Наискосок виднеется массивное строение так называемых турецких бань или хамама Дауд-Паши. Здесь правитель развлекался со своим многочисленным гаремом.

 

Через широкий бульвар перекинут мост, выполняющий одновременно функции сувенирного мини рынка. Очень удобно и место зря не пропадает. Далее начинается старый город. Он в большей своей части сохранился. И сейчас это по большей части центр развлечений.

 

Не смотря на позднее время с многочисленных кафешек гремит музыка и везде море народа. Причем разного возраста. Но если молодежь в большей своей части предпочитает пиво или чего-нибудь покрепче, то старшее поколение коротает время за чашечкой кофе. Или же играют в нарды.

 

Среди многочисленных вывесок встречаются и очень забавные, как для нашего народа, разумеется. Например, менуватчица. В глубине квартала обнаруживается еще одно интересное заведение. Специализированное кафе с неплохой коллекцией вин. Устоять от соблазна невозможно. И напиток оказывается очень даже неплох. Да и стоимость его тоже — всего 100 денар.

 

Но стрелки часов давно уже перевалили за полночь. Так что пора потихоньку пробираться к отелю. Снова череда фонтанов и знаменитый турецкий каменный мост. С него открываются прекрасные виды. Прямо внизу у воды разместился городской пляж.

 

А с другой стороны заканчивается строительство еще одного перехода. Новый родственник своего восточного соседа блистает огнями. И в свете ламп виднеется огромное количество застывших фигур.

 

Такое ощущение, что статуи выставлены через каждые десять метров. Уставшие глаза невольно опускаются вниз к темной глади реки. Но и там обнаруживается фонтан. Это же надо устроить его прямо посреди русла!

 

По другую сторону находится центральная площадь Македонии. Она так и называется по имени страны. В ее центре на высоком постаменте гарцует Александр Великий Македонский. А вокруг него свора уже ставших привычных львов.

 

Неподалеку на троне восседает царь Самоил. Далее еще какие-то неизвестные личности. Возле стены дома обнаруживается парочка забавных бронзовых барышень. становились немного почесать свои язычки и так и застыли. Венчает композицию триумфальная арка.

 

Здесь судя по всему штатная стоянка такси. Взмах рукой и тут же останавливается машина. Предусмотрительно взятая визитка отеля снимает все проблема относительно пункта назначения. Пять — семь минут неспешной езды и вот уже знакомые ступеньки. Обходится это удовольствие всего в 120 денар. Чуть дороже той самой чашечки кофе.

 

А теперь спать. Ведь завтра ожидается очень насыщенный день.

 

(Продолжение следует)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табачный рай

 

Рассвет на Охридском озере в связи с тем, что солнце встает из-за спины выглядит не так впечатляюще. Зато многочисленные перистые облака, заполнившие небесную твердь, добавляют своего шарма. В целом выходит очень даже пристойно.

 

Негромкий монотонный звук вызывает подозрение. После недолгих поисков нарушители спокойствия обнаруживаются на лесистом склоне соседней горы. Стадо овец пробираются куда-то по своим делам. Здесь же прямо у дороги приютилась часовня. Надпись на рядом стоящем щите информирует, что в селе Пештани шесть храмов. Из них два четырнадцатого, а один шестнадцатого веков. В Македонии это в порядке вещей.

 

Тем временем понемногу просыпается народ. Вот уже и водитель открывает багажные отсеки автобуса. Пора идти на посадку. На удивление процесс проходит относительно быстро и спокойно. Минут через двадцать за окнами уже проплывают улицы древнего Охрида. Проезд через город много времени не занимает.

 

Вскоре более менее ровная дорога сменяется серпантином. Иного пути здесь нет. Чтобы попасть даже в соседний район приходится преодолевать очередной горный хребет. Транспортные артерии тянутся по ущельям, преодолевая многочисленные перевалы.

 

Центр одноименной общины стоит как раз в начале одной из крупнейшей в стране равнин. Хотя, последнее можно еще оспорить. Холмистая местность периодически прерывается каменными зубцами. Но это все же не горы. Битола второй по численности населения город после столицы страны – Скопье. Основателем является Филипп II Македонский. Название переводится как «обитель» или по-простому монастырь.

 

Правда при своем рождении в 4 веке до нашей эры оно было другое — Гераклея Линцестис. Что в вольном трактовании с греческого означает город, названный в честь мифологического героя Геракла, лежащий в провинции Линкестида. Важное стратегическое значение во многом связано со своим расположением на древнеримской Эгнатиевой дороге. Последняя пересекала почти весь балканский полуостров.

 

Историю лучше всего начинать изучать с посещения местного музея. Располагается он в двухэтажном здании классического стиля больше похожем на чью-то усадьбу. С угла его прикрывают советский танк Т-55 в окружении нескольких полевых орудий. Все это железное добро надежно сварено между собой. А то еще угонят…

 

Экспозиция традиционна для любого краеведческого музея. То есть всего понемногу. Может быть поэтому в памяти остаются отдельные фрагменты. Каменные маски до сих пор пугают посетителей. А превосходные мозаичные панно наоборот притягивают взгляд. Старинные христианские иконы соседствуют с револьвером и кинжалом, лежащими на раскрытой книге.

 

В одной из комнат восстановлена обстановка позапрошлого века. Прекрасно смотрится буфет, на полках которого до сих пор ждет своей хозяйки разнообразная посуда. На красном бархате разложены разнообразные серебряные украшения. И тут же стоит старинный кассовый аппарат. Интересно что отдельно расположенные несколько комнат посвящены какому-то турецкому деятелю. Портрет героя, герой на коне, скульптура в полный рост…. Что-то оно напоминает такое родное и хорошо знакомое.

 

До реальной истории отсюда минут десять езды. Раскопки и одновременно музей под открытым небом древнегреческого города Гераклея Линцестис расположены в каком-то переулке. Чтобы не было сомнений присутствует название, выложенные на мозаичном панно. Интересно, что по отреставрированным руинам можно ходить. Мало того, для удобства экскурсантов даже проложены специальные мостики и лесенки. Разумное решение. Ведь все равно полезут.

 

Привлекает внимание неплохо сохранившийся или хорошо восстановленный амфитеатр. Поражает, что в те давние времена в городе уже были централизованные водопровод и канализация. Остатки керамических труб то там, то здесь выглядывают из земли. А ведь это, следует повторить, четвертый век до нашей эры!

 

Далее путь лежит в табачный край. Почему на обширных горных долинах выращивают данное зловредное растение непонятно. Говорят, что здесь почти идеальные природные условия для этой культуры. Но, думается спрос рождает предложение. Сушенные коричневые листья не брезгуют покупать даже именитые мировые бренды. Поэтому табак выращивают везде и все. Или почти все.

 

И даже имеется свой специализированный научно-исследовательский институт. А в нем уникальный музей. Куда, охотно пускают туристов. Кому очень повезет может получить экскурсию от самого пана директора. Оказывается бывает и такое. Кстати у входа стоят ряд непонятных каменных скульптур в стиле продвинутого авангарда. Похоже, что их создатели перед этим изрядно таки обкурились.

 

Хотя, следует отметить, коллекция создана с большой любовью. Прекрасно сочетаются разнообразные приспособления для курения с картинами. Сюжеты, разумеется на ту же тему. Просто на полу лежит огромное количество пачек сигарет с самых разных стран. Среди прочих обнаруживается и наша родная «Орбита».

 

Изюминкой является хитромудрый аппарат для потребления нюхательного табака. Небольшие таблетки спрессованного зелья выстреливаются прямо в нос. Стоит ли говорить, что веселье в большей степени для окружающих обеспечено. А у жертвы тем временем текут слезы из глаз.

 

После такой экзекуции неплохо и расслабиться. Сделать это можно на заводе по производству вин «Стоби». Оказывается здесь еще и виноград выращивают! Посреди большой зеленой лужайки возвышаются современные корпуса. Внутри идеальная чистота и блеск нержавеющей стали. Вот только бочки для выдержки готового продукта традиционно изготовлены из дуба.

 

Парочка из них с прозрачной крышкой, чтобы можно было продемонстрировать любопытным туристам как идет процесс. А еще по ходу экскурсии умиляют некоторые надписи на стенах. Например: «Да се затвораат вратите на заминуванье». И чтобы это значило?

 

Хотя, надо признать вина здесь неплохие. На дегустации их предлагается около десятка. После желающие могут приобрести в требуемом количестве. Специально для гостей также предлагаются сувенирные упаковки.

 

Старинное турецкое название города Велес Кёпрюлю очень точно показывает его назначение — «город у моста». Правда сегодня через реку Вардар перекинуты не один, а несколько переходов, — для людей, машин, поездов. Но суть от этого не меняется. Между прочим, до 1996 года город носил имя Титов-Велес. В честь маршала Тито. А первоначальное имя данное при рождении еще в 168 году до нашей эры было Вилла Зора.

 

В небольшом сквере у пешеходного моста обнаруживается странного вида скульптура. Похоже, что авангардисты в Македонии в почете. По другую сторону в центре города посреди площади стоит уже классика. Всадник на гарцующей лошади. Чуть далее памятник местному герою.

 

Еще привлекают внимание развевающиеся на ветру такие знакомые черно-красные знамена. Однопутная, но электрофицированная колея железной дороги тянется вдоль реки. А мост для поездов оборудован специальной дорожкой для пешеходов. На улице можно встретить современный автомобиль и древний трактор.

 

Трехзвездочный отель «Montenegro rivijerra» своими коридорами и раскраской напоминают студенческие городки где-нибудь в западной Европе. Очень удобен в первую очередь для автомобилистов. В полукилометре от него проходит международная автотрасса Скопье — Афины.

 

Так что на следующий день время на проезд через этот населенный пункт не теряется. Несколько минут и можно спокойно наслаждаться дорогой. Ведь ровные и прямые участки в стране большая редкость. В столицу заезжать не приходиться. Дорога сворачивает за несколько километров попутно оставляя в стороне и международный аэропорт «Скопье Александр Македонский».

 

А вот через третий по численности населения город в Македонии Куманово все таки приходится проехать. Хотя в утренние часы движение небольшое и помех не вызывает. Дальше международная трасса начинает забираться в горы. Все выше и выше. И так до самой границы.

 

Времени для прохода затрачивается ровно столько сколько требуется для оформления документов. Никаких задержек. Теперь предстоит длительный спуск. Хотя особой разницы между македонской и болгарской стороной незаметно. Все-таки родственные славянские народы.

 

Улицы болгарской столицы заставляют немного понервничать. Но хорошо что есть время в запасе. Знакомое здание аэропорта, проход границы, посадка в самолет. И уже на взлете вспоминается фраза из мульфильма «Малыш и Карсон» — он улетел, но он обещал вернуться. До следующей встречи Македония!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краса Охридського озера частина 1

Зазвичай столиця держави — це перше, що згадують про країну. Але Македонія — не той випадок. Є в ній інше місце, яке передусім спадатиме на думку. Це Охридське озеро й саме місто Охрид на його березі. Останнє македонці вважають найбагатшим і найбільш європейським містом країни, а ЮНЕСКО долучилося до популяризації цієї місцини й включило місто та озеро до свого Списку всесвітньої спадщини.

Природа тут дещо нагадує кримську: вкриті лісами гори спускаються до самої води, де-не-де обриваючись крутими скелями, всюдисущий аромат хвої змішується з пахощами квітів… Не вистачає лише морського повітря.

Так, це ж все-таки не море, а озеро, хоча й найглибше, найдавніше та одне з найбільших у всій Європі. Протилежного берега в деяких місцях зовсім не видно, а іноді проробництва чимось подібні до наших гуцульських, але все ж колорит мають інакший.


Кажуть, місцеві ювеліри — чи не найвправніші на Балканах. У мене й справді розбіглися очі й засвербіли руки: вироби гарні й недорогі. Є все, що душа забажає, ще й у різних стилях: східному, італійському, виготовлені методом філіграні… Жінкам затримуватись у крамницях надовго категорично не раджу — можна не зогледітись, як розтринькаєте всі гроші разом із гаманцем…
Особливості відпочинку
Пляжі в Албанії великі й порожні. Як на мене, це вже перевага, порівняно з туристськими лежбищами інших країн. Так, вони тут можуть бути не найчистішими, особливо пляжі муніципальні, зате ви не почуєте такого до болю знайомого нам «пахлава медовая!» або «фотографія с крокоділом!».


Найбільший центр пляжного відпочинку — місто Дюррес. Там і готелі найкращі, й інфраструктура досить розвинута.
Завдяки переважно мусульманським традиціям, баранина — це м’ясо, яке можна знайти в меню практично будь-якого ресторану. Ягнята вирощені, як зараз кажуть, «органічним» способом, а місцеві добре розуміються на їх приготуванні.

Ціни — просто казкові! Албанія — певно, єдина європейська країна, де пересічний український турист без особливих фінансових можливостей почуватиметься абсолютно комфортно. Наприклад, порція грецького салату, така велика, що одному можна й не подужати , у звичайному ресторанчику коштуватиме приблизно 20 гривень. А дуже запашна і смачна кава по-турець-кому — тільки 4—5 гривень.

Лише на початку 1990-х, після багатьох років ізоляції, албанцям дозволили мати особисті автомобілі. Уявіть, прості люди мусили навіть реєструвати велосипеди! Тому в країні поки що майже немає світлофорів, місцеві їздять як Бог дасть, тож винаймати тут авто, мабуть, не варто.

Але ізоляція не вплинула на гостинність і привітність місцевих. Багато з них і досі живуть за законом «besa», такого собі кодексу честі, який зобов’язує тримати слово і приймати, ніби члена сім’ї, будь-якого гостя, котрий попросить прихистку.
Взагалі, більшість інформації про життя в Албанії, яку я знайшла у всесвітній мережі (й на сайтах турфірм теж!), виявилась відвертими нісенітницями. Запевняю: розгулу злочинності немає, світло не вимикають, в обмінних пунктах працівники не сидять з «калашами», жінки не ходять у хіджабах…
 

Величественная и неприступная

Хотя рельеф Македонии преимущественно горный, эта страна бедна полезными ископаемыми. Главная природная ценность македонских земель — горные реки, обеспечивающие потребности македонцев в электроэнергии. 

Спустя двадцать лет после обретения независимости будущее Македонии остается неопределенным. Получившая независимость в 1991 г., молодая Республика Македония и сегодня с трудом находит общий язык со своими соседями, в особенности с Грецией. Дело здесь в своеобразной ревности греков. Прежде всего их не устраивает название молодого государства: ведь в Греции есть область с точно таким же названием. Свое недовольство греки выражают и относительно любых попыток связать свое прошлое с исторической македонской областью: занимая примерно 90% античной Македонии, Греция не хочет делить славу царей Филиппа II и Александра Македонского с молодой Македонской Республикой. Как следствие, до сих пор проводятся переговоры о возможном переименовании Македонии, которое могло бы поставить хотя бы формальную точку в дипломатическом конфликте двух государств. 

В последнее время хватало в стране и внутренних межнациональных трений между македонцами и албанским меньшинством, которое требовало равного участия в политике Македонии. Особенно ситуация обострилась в 1998 г., когда в Косово разразился военный конфликт между сербами и албанцами. На македонской территории лишь в 2000-х гг прекратились террористические акты (только в 1998 г произошло более тысячи), однако разногласия между различными национальными группами не прекратились. 

Экономически Македония относится к развивающимся странам. На свадьбе в Македонии. При этом считается самой экономически отсталой среди бывших югославских республик. Около 24% населения Македонии живет за чертой бедности. 

Однако с точки зрения культурных ценностей Македония — богатейшая страна. Архитектура, живопись вся современная культура Македонии представляет собой удивительное сплетение славянских и мусульманских традиций, кажущихся несовместимыми. 

Среди городов, переживших и пришествие древних славян, и завоевание турками, особенно выделяется старинный Скопье, ставший столицей государства. Несмотря на то что в 1963 г этот город сильно пострадал от землетрясения и многие его жители остались без крова, исторический облик Скопье уцелел.

Символом столицы считается пешеходный Каменный мост через самую протяженную реку на территории республики Вардар. Его создание относят к XV в., а точнее ко времени правления османского султана Мехмеда II (1444-1446 гг., 1451-1481 гг.). В наши дни этот мост фактически служит связующим звеном между историческим и новым районами Скопье. О более раннем славянском периоде македонской истории в Скопье напоминает средневековая крепость Скопско Кале, вот уже десятое столетие возвышающаяся над левым берегом знаменитой реки Вардар. Величественная и неприступная, Скопско Кале напоминает прохожим о великой македонской истории. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ 

 26 августа 1910 г. в Скопье на свет появилась Агнес Гонджа Бояджиу, которая приняла постриг и стала известна как мать Тереза. В 1948 г. она создала благотворительную организацию «Сестры Миссионерки Любви» — она и по сей день помогает бедным и больным людям по всему миру. 

 Хотя столица Македонии Скопье прожила довольно долгую жизнь, одним из старейших городов страны считается Охрид. Построен он был на месте древнего Лихнидоса, о чем напоминает сохранившийся античный театр. 

 В Славянском монастыре Охрида более 800 византийских икон. Эта коллекция занимает второе место в мире (первое — Третьяковская галерея в Москве). 

 Недавно в македонском городе Битола в суде рассматривалось курьезное дело: пчеловод предъявил иск к медведю. Говоря о подробностях инцидента, пострадавший сообщил, что он честно пытался отпугнуть медведя ярким светом и музыкой, но сладкоежку это не остановило. В итоге суд признал животное виновным в краже меда и нанесении ущерба хозяйству пчеловода. Но, поскольку взыскивать денежный штраф с медведя оказалось бесполезно, эту обязанность возложили на государство. 

 Академик Лавров, известный филолог славист, полагал, что наименование «славяне» зародилось именно в Македонии. Как один из доводов, приводится тот факт, что соседи македонцев — албанцы — сохранили в своем языке название македонцев («склави», «славии»). Правда, сейчас албанцы употребляют это слово для обозначения нищих. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Скопье: крепость Скопско Кале (XI в.); Каменный мост через реку Вардар  (XV в.) — символ города; Крест Тысячелетия (2000-е гг.) — 66-метровый крест, водруженный на горе Водно в память о времени распространения христианства в Македонии; церковь Святого Спаса (XVIII в.); турецкие бани Дауд-паши (1466 г.); Базилика Св. Софии XI в.; Церковь Св. Клемента XIII в. (сохранились древние византийские фрески); 

 Битола: монастырь Св. Джована Бигорского; водопад Радика — один з самых высоких водопадов Балкан; 

 Охридское озеро — самое глубокое озеро Балкан (до 285 м), включено в список объектов Всемирного природного наследия; 

 Город Охрид — один из древнейших балканских городов; 

Славянский монастырь Св. Пантелеймона (г Охрид); 

Национальные парки: Галичица, Маврово, Пелистер. 

Поедем в Македонию?! (продолжение)

 

Многие не верят в то, что может случиться, пока оно не случается. Это не глупость и не слабость, а просто свойство человеческой натуры. Макс Брукс

 

Кто сказал, что утро доброе?

 

Вставать в шесть часов утра после ночных приключений нелегко. Можно сказать даже очень трудно. Но, ничего не поделаешь. Жесткий график не изменишь. К тому же подстегивает еще один фактор. Завтрак в отеле предусматривает шведский стол. А опытные путешественники знают, что при этом главенствует принцип многодетной семьи — кто раньше встал, того и тапки. В данном случае, любители поспать остаются голодными.

 

Наконец, все в автобусе. Короткая перекличка и в путь. Серая мгла за окном явно намекает, на то, что неплохо и наверстать упущенное. В смысле поспать. Но любознательность вечного бродяги побеждает. Тем более смотреть есть на что. Например, современное здание с удивительными барельефами на стенах. Музей? Оказывается обыкновенная многоэтажная автостоянка!

 

А вот мимо на хорошей скорости проскакивает двухэтажный автобус характерного красного цвета. Может быть это Лондон с его знаменитой погодой? Но, огромная надпись на стене какого-то предприятия — «МАКЕДОНИJА» убеждает в обратном.

 

До первого пункта назначения всего пятнадцать километров. Вроде бы и немного. Но ведь большая часть этих полутора десятков приходится на горы. Причем дорога становится все уже и уже. Скоро и вовсе автобус останавливается на небольшой площадке. Дальше нужно идти пешком. А за окном моросящий дождь. Хотя в вещах запасливых путешественников всегда найдется что-нибудь и для данной ситуации.

 

Узкая асфальтированная дорога тянущаяся по склону ущелья через несколько минут выводит к плотине. Сама по себе она уже является памятником инженерной мысли. И своей дугообразностью напоминают знаменитую плотину Гувера в США. Возведенная в 1938 году перекрыла течение реки Треска, образовав удивительное по красоте озеро.

 

Сразу следует уточнить, это первый водоем из цепочки подобных в каньоне Матка. А общая их протяженность превышает сто километров. Здесь же узкая, выложенная брусчаткой дорожка, уводит куда-то за выступ скалы. Несколько десятков метров и вот туристов встречают гостеприимно распахнутые ворота.

 

За ними виднеется древняя, сложенная из дикого камня церковь. Это все, что осталось от монастыря святого Андрея. Храм был возведен в 1398 году и прекрасно сохранился. Только раньше он стоял на возвышенности над рекой. А сегодня вода плещется всего в нескольких метрах от него. Внутри сохранились старые фрески и особая, намоленная веками атмосфера.

 

Рядом находятся уже современный, но выдержанный в стиле ресторан и небольшая гостиница. У берега станция проката плавательных средств. Выбор достаточно большой. От прогулочного катера до каяка. Ведь большинство достопримечательностей доступно к осмотру только с воды. В том числе и около двух десятков подводных пещер.

 

Есть и пешеходный маршрут. Но даже первые его метры впечатляют. Ведь эта узкая тропинка выбита прямо в скале. Металлические ограждения установлены в наиболее опасных местах. Наверное с точки зрения профессиональных скалолазов. На повороте установлен памятник погибшим альпинистам. Крюк с висящим карабином кажется на фотографии небольшим. На самом деле он высотой почти что с рост человека. И заставляет крепко задуматься. Стоит ли рисковать?

 

Тем более, что и время поджимает. Так что бегом к автобусу. И не забыть сфотографировать целые россыпи диких цикламенов. У стоянки можно немного отдышаться и осмотреть трассу водного слалома, проложенную в нескольких метрах от дороги. Очень удобно. Далеко ходить не надо.

 

Несколько километров назад уже знакомым путем, а далее следует поворот на скоростную трассу. Расстояние от Скопье до следующей точки маршрута Маврово всего семьдесят километров. Однако, это горы. И только вот такие быстрые участки позволяют немного сократить время в пути.

 

За окном остаются довольно крупные города Тетово и Гостивар. И, наконец, показывается Маврское озеро. Как и большинство подобных водоемов в стране оно искусственного происхождения. Что, впрочем не умаляет его достоинств. Вовремя сделанная остановка позволяет оценить красоту маленького моря. А заодно и познакомиться с полезной флорой Македонии. В смысле пособирать съедобные каштаны.

 

Говорят, что в засушливые годы из под воды показывается затопленная церковь Святого Николая, построенная в 1850 году. Разумеется сейчас после дождей ничего не увидишь. Хотя вскоре за очередным поворотом на берегу виднеется какой-то полуразрушенный храм. И явно не новый. Его происхождение так и остается загадкой.

 

Название отеля «Альпина» вызывает ассоциации. У большинства с известными горами. А вот любители лыж сразу же вспоминают известного производителя. Наверное, чтобы посетители не забывали где находятся, даже на горящем камине присутствует изразцовая надпись «Hotel ALPINA Mavrovo». Подобные оригинальности встречаются буквально на каждом шагу. Даже при входе в туалетную комнату висит очень откровенный большой плакат «Что можно делать в туалете». Его содержание вызывает живейший интерес у публики.

 

В пяти минутах от отеля стоят подъемники. Ведь Маврово прежде всего известный горнолыжный курорт. В самом низу находятся три кресельных подъемника. Их задача доставить лыжников в зону катания, находящуюся на высоте от 1255 до 1860 метров над уровнем моря. Здесь к услугам отдыхающих одиннадцать бугелей.

 

Из восемнадцати трасс три Желтые предназначены для начинающих, пять Зеленых для среднего уровня. Для опытных катальщиков шесть Синих и четыре Черных. Кстати очень хороший вид на гору Бистра открывается с террасы отеля «Макпетрол». Похоже, что это самый крупный и комфортабельный отель на курорте.

 

Небольшая остановка в центре села позволяет ознакомиться с еще одной национальной достопримечательностью. Это Ракия. Напиток пользуется большой популярностью не только у местных жителей. Хотя выбрать именно тот, настоящий весьма непросто. Уже на выходе с ресторанчика замечается еще одно чудо. Мимо проезжает один из родственников легендарного горбатого запорожца еще югославская «Застава».

 

Далее дорога идет вдоль реки Радика. А она, в свою очередь течет по дну глубокого ущелья. У одного из ответвлений автобус вдруг останавливается. Причина выясняется очень быстро. На хорошо заметном желтого цвета указателе надпись «Бигорский монастырь Святого Йованна Крестителя».

 

Вот только добраться до святой обители непросто. Ведь предстоит преодолеть более чем километровый подъем. Понятно почему водитель отказался ехать по этому крутому серпантину. Большой автобус вряд ли здесь пройдет.

 

Вдруг, за очередным поворотом над густой листвой деревьев вырастают мощные стены. Они сложены из местного известкового туфа, — на македонском языке бигора. Отсюда же идет и название монастыря. Входные ворота гостеприимно распахнуты. Первые ворота, следует уточнить. Потому, что это как бы прихожая. Главный же вход обустроен непосредственно в стене монастырского комплекса.

 

На потолке прохода с шестиконечной звезды взирает на входящих божественный образ. А из стены бьет источник святой воды. Монастырь был основан в 1020 году. Как водится с этим событием связана легенда. Якобы внизу из вод реки Радик монах Иован выловил чудотворную икону Иоанна Крестителя. Как бы там ни было обитель развивалась и росла. Однако в XVI веке при правителе Селиме II турки сожгли монастырь. Сохранилась только небольшая церковь.

 

Возрождение началось в 1743 году. Тогда настоятелем был игумен Илариан. А в 1829 — 1835 годах создан знаменитый резной иконостас. Интересно, что его авторами являлись простые селяне Петр Филипов — Гарката и его брат Марко с деревни Гари, Макраридж Фрковски с деревни Галикник и Аврам Диков со своими сыновьями Вазилом и Филипом с деревни Озодж.

 

Иконостас имеет шесть ярусов. Вырезанные на дереве картины отражают события Ветхого и Нового Завета. Всего насчитывается более 500 изображений человеческих фигур и 200 – животных. Привлекает внимание двуглавая фигура орла с распростертыми крыльями. Между прочим это символ христианства. Разъяснение специально размещено при входе в храм. Еще одна интересная деталь. Если присмотреться, то в левой части иконостаса можно найти изображение самих мастеров за работой.

 

Находится старая церковь прямо напротив входа на возвышенности. Сам же комплекс напоминает тибетские храмы. То ли своей монументальностью, то ли многоэтажностью. А может это вообще характерная черта горных построек.

 

Небольшой двор выложен каменными плитами. У стены храма стоит старая пушка. Что-то сразу приходит на ум восточная поговорка — на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Кстати, если посмотреть вдаль, то на противоположной части лесистого каньона виднеется минарет сельской мечети. Такова местная реальность.

 

Еще одна ремарка. Колокола для звонницы были отлиты мастерами воронежского колокололитейного завода «Вера». Все 13 колоколов украшены оригинальным орнаментом и иконами. Самый большой колокол весит 500 килограмм, а общий их вес составляет 1140 килограмм.

 

Между тем время близится к закату. Хорошо, что место следующего ночлега как говорится уже не за горами. Неподалеку от городка Дебар есть село Баньиште. Само название говорит за себя. Действительно в окрестностях большое количество минеральных источников. Неудивительно, что купальни здесь начали организовывать еще с древних веков.

 

Современный же рекреационный центр был официально открыт 21 февраля 1948 года еще во времена социалистической Югославии. И считался на то время наиболее престижным место лечения. Мало того, уникальность термальных источников была подтверждена специалистами с Франции и Германии. Процесс распада страны отразился и на этом курорте. Несколько лет он находился в запустении пока 15 октября 2004 года не был приватизирован.

 

Сегодня здесь кипит жизнь. Комплекс восстанавливается и развивается. Конечно до пяти звезд еще далековато, но все выглядит вполне пристойно. И конечно же нельзя упустить возможность опробовать местную воду. Она насыщена сероводородом. Соответственно и запах. Других минералов также более чем достаточно. Свыше 4 грамм солей содержится в одном литре. Настоящий рассол. Поэтому купаться врачи разрешают не более пятнадцати минут. Зато потом какой сон!

 

(Продолжение следует)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поедем в Македонию?! (продолжение)

 

Что за дурная привычка просыпаться ни свет ни заря!. Хотя и в этом следует искать свои преимущества. Например, насладиться восходом солнца. Заодно и осмотреть окрестности.

 

Санаторий «Баньиште» удобно расположился на склоне горы как раз на окраине одноименного села. Найти его даже в темноте не составляет никаких проблем. Просто нужно довериться своему обонянию. Дело в том, что вода содержит большое количество сероводорода. Соответственно и характерный, ни с чем не сравнимый запах тухлых яиц.

 

Кроме того эта естественная минералка содержит огромное количество других солей. Едва ли не вся таблица Менделеева. Поэтому русла ручьев все белые. Совсем как река с молочными берегами. Несколько обгороженных родников разбросаны по склону. Хотя тот самый святой находится где-то в горах.

 

Конечно можно было его поискать. Но здесь существует опасность ненароком стать нарушителем. Ведь в нескольких сотнях метров от санатория проходит граница с Албанией. И там находится какая-то очень знаменитая пограничная застава «Караула». О ней даже фильм был снят.

 

Однако надо спешить и на завтрак. Надо отметить, что отношение к еде очень демократическое. Насильно всякими диетами потчевать не будут. Хотя, как в любом лечебном учреждении подобного профиля они присутствуют. Но, для тех у кого есть особые требования к пище выделен специальный ресторан. Для остальных имеется очень уютное заведение с европейским завтраком.

 

Как здесь ездят водители непонятно. Потому, что на этих дорогах кажется и легковой машине весьма проблематично проехать. А здесь огромный автобус. Но, как ни странно обходится без эксцессов. И даже узкие улочки небольшого городка Дебар препятствием не являются. При том, что они заполнены людьми.

 

Видно сегодня базарный день. С размещением своего товара никто особо не заморачивается. Все выкладывается здесь же на обочине. Выбор продуктов почти не отличается от подобного в Украине. Вот только много продается горького перца. Не удивительно что у местного населения такой горячий темперамент.

 

Населенный пункт расположен на берегу Дебарского озера. Оно, как большинство его собратьев искусственного происхождения. Плотина с обязательной небольшой электростанцией перегородила реку Черный Дрим. Не смотря на такое неблагозвучное название это по сути водохранилище отличается удивительной красотой.

 

Так, что не грех и остановиться. Возле дороги растут традиционные в этих местах съедобные каштаны. Их кожура похожа на плюшевую пушистую игрушку. Но не стоит обольщаться. На самом деле это очень твердые и острейшие иголки.

 

На противоположном берегу виднеется явно старая церковь, приютившаяся у самой воды. Оказывается это небольшой монастырь. Идеальное место для отшельников. Потому что добраться туда можно только по воде. Видно, что место пользуется популярностью. От дороги к лодочной пристани даже сделаны каменные ступеньки.

 

Вскоре автобус вырывается из цепких объятий тесного ущелья на просторы горной долины. И сворачивает к довольно большому селу. На первый взгляд, вроде бы ничего примечательного. Однако глаза вскоре замечают непривычные знамена и большую надпись «Република Вевчани».

 

История ее возникновения удивительна и в некоторой степени комична. В конце девяностых годов прошлого столетия в тогда еще социалистической Югославии решено было неподалеку построить поселок для отдыха своих вождей. И специально для них с деревни Вивчани провести водопровод. Дело в то, что здесь удивительный источник, пользующийся большой популярностью.

 

Но, местным жителям это не понравилось. С оружием в руках выступили на защиту своей святыни. И объявили о создании независимого государства. Были напечатаны паспорта и даже выпущены свои деньги. Неизвестно чем бы это все закончилось, но грянули перестроечные времена и властям было уже не до того. А вскоре и вовсе Югославия распалась.

 

Интересно, что и сегодня Вевчани продолжают печатать свои документы и валюту. Правда покупают их в основном туристы. А их приезжает сюда немало. Особенно 13 января, когда на Новый Год по Юлианскому календарю в селе проводится знаменитый Вевчанский карнавал. Между прочим, ему не много ни мало, а 1400 лет.

 

Да и в остальное время гостей здесь хватает. Так что жителям есть чем заняться. Автобусы подъезжают прямо в центр поселка. А дальше приходится карабкаться по узким крутым улочкам. Многовековые дома с дикого камня под черепичной крышей соседствуют с современными виллами. Но есть у них общие черты — везде висят связки красного острого перца.

 

На краю поселка своеобразный городской парк, где и находится знаменитый источник. Кольцевой пешеходный маршрут позволяет расслабиться  и просто полюбоваться природой. Сам источник берет начало из небольшой пещеры. Вытекает бурным потоком, — 1500 литров воды в секунду, и впадает в небольшую речушку.

 

Возле перекрестка стоит старая водяная мельница. Гроздья паутины свисающие с потолка и балок недвусмысленно указывают на ее возраст. А неподалеку у ворот стоит родственник нашего горбатого запорожца — югославская Застава.

 

Раз есть гости, значит существует место где их кормят. Традиционная македонская харчевня нависает над деревней. Разумеется кухня национальная. Все блюда только что из печи. А так как у славян всухомятку кушать не принято, рачительные хозяева приготовили чем и запить. Напиток тоже местный — знаменитая ракия.

 

После такого обеда и мир совсем по иному воспринимается. Остается не спеша добрести до автобуса и откинуться в таком сегодня удобном как никогда кресле. Вот только подремать не удается. Не прошло и получаса как за окном уже видна гладь македонского моря.

 

Конечно это немного не так. Здесь на высоте 858 метров раскинулось одно из крупнейших горных озер мира и самое глубокое в Европе. 294 метра вниз это не шутка. Его еще называют родным братом Байкала. Ведь происхождение и того и другого одинаковое.

 

А на его берегу раскинулся старинный македонский город Струга. И едва автобус въезжает на его улицы невольно возникает ощущение этакого дежавю. Что то очень знакомое. И действительно это часть маршрута, который проводит туристическая фирма «Феерия». Специально для гостей отдыхающих в Черногории и Албании интереснейший тур вокруг Охридского озера. Его уникальность заключается в том, что туристы совершают своеобразную кругосветку. Дело в том, что треть озера принадлежит Албании а остальная часть Македонии. Как вам морские пограничники на высоте почти в километр!

 

На окраине города находится монастырь XVI века Калишта. К нему ведет своеобразный бульвар. На стене возле тяжелых монастырских ворот висит бронзовая доска, подтверждающая преклонный возраст достопримечательности. Хотя сам объект вызывает двойственное чувство. Дело в том, что он объединен с туристическим комплексом.

 

На территории расположены несколько церквей. Самая древняя из них пещерная церковь святителя Анастасия. Она выдолблена прямо в толще скалы. Здесь же и монашеские келлии XIV века. На потолке и стенах прекрасно сохранились удивительно яркие фрески. Церковь Пресвятой Богородицы, возведена на месте старой церкви XVII века. Уникальная икона отличается тем, что Богородица имеет черный цвет лица и одета в черные одежды. Непонятно в связи с чем это связано.

 

Как раз внутри проходит венчание. Интересно, что подарок молодым положили у ворот монастыря. Вернее привезли и припарковали. Это перевязанный лентами и бантиками автомобиль. Рядом расположена еще одна новая церковь Святых Петра и Павла, построенная в 1990 году. В ней находится целебный источник. Но туристы предпочитают испить из другого в виде чаши, находящегося на небольшой площади у храма.

 

В полукилометре от монастыря в сосновом лесу на берегу озера стоит гостиница «Макпетрол». Название говорит о статусе и принадлежности. Конечно, за бензиновые деньги можно много чего позволить. Например, стриженные под линеечку газоны, зеленые живые скульптуры или же огромный бассейн на территории.

 

Зато отель «Дрим» расположен в самом центре города Струга на берегу Охридского озера. Очень удобно. Здесь и пляж и развлечения. Водичка, надо сказать, отменная. И это не смотря на то, что октябрь на дворе. Так что понятие купального сезона весьма относительное.

 

В паре сотнях метров находится исток реки Черный Дрим. Удивительное дело, озеро прозрачное, а вода в реке действительно черная. С чем это связано непонятно. Несколько мостов, кроме своих прямых функций, работают еще по совместительству. С них очень удобно фотографировать лебедей или же читать стихи. Ведь в Сруге проходит знаменитый поэтический фестиваль. И чтение своих творений над рекой стало уже традицией.

 

Городской парк больше похож на маленький ботанический сад. За ним находится одна из главных достопримечательностей Струги — торговая улица. Конечно, она имеет какое-то свое название, но суть именно в этом. В большей части пешеходная насчитывает огромное количество магазинчиков. И здесь можно купить все. Или почти все. Причем, в большинстве торговых точек не просто можно, а нужно торговаться.

 

По другу сторону реки в небольшом сквере стоит памятник матери Терезе. Напротив над домами развивается на ветру государственный флаг. Интересно, что флагшток даже выше рядом стоящего минарета мечети. Последняя чем-то очень знаменита. О чем свидетельствует памятная доска при входе.

 

У многих домов рабочих кварталов можно заметить странного вида агрегаты. Этакая помесь открытого автомобиля багги с … циркулярной пилой. Оказывается это хороший вид бизнеса. Большинство домов отапливается дровами. А их ведь еще нужно наколоть. Проблема решается просто. Набирается номер телефона и своим ходом приезжает такой аппарат.

 

Мусульманское кладбище больше похоже на хорошо ухоженный сквер. За ним вдоль берега Охриского озера тянется уже настоящий молодой парк, плавно переходящий в набережную. В конце ее стоит тот самый отель «Дрим». При входе прокат автомобилей. Или вернее сказать транспортных средств. потому, что судя по ассортименту наибольшей популярностью пользуются велосипеды и различного вида скутеры.

 

И уже с балкона гостиницы в последних лучах уходящего солнца открывается изумительный вид на тихие воды озера. Только ради этого зрелища стоит приехать в Македонию.

 

(Продолжение следует)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031